春の风物诗 - 关东富士五湖、伊豆、东京9日（石家庄旅行社、石家庄国旅推荐）

东瀛之春，像是振袖之下伸出的一只白皙柔嫩的女子之手，含蓄却又撩人心弦，又像是俳句中季语的那个字眼，呼之欲出，却又欲语还休。
万物都复苏了，心里的那颗种子也开始萌芽了吗……

我们的旅程开始于山中湖畔的文学之森，那里有全 日本 唯一的 三岛 文学馆。
山里的春天总是来得比较晚，四月初，当 关东 别处的樱花均已凋零，山中湖的枝条上仍是毛茸茸的花苞，看上去肃杀的冬天仍未完全离开。

文学の森

森林小路边点缀着石头文学句碑。
这样的句碑在 日本 俯首皆是，犹如散落的珍珠。哪怕只是小小的文学之森，也能让游客在不经意间和大师们相遇。他们是在用这种方式，保存、纪念和传承他们引以为豪的文化吧。真是令人羡慕啊……
果然能遇见我最爱的芭蕉：“山賤の おとがひ閉づる むぐら哉。”
“猎人进深山，口衔葎草悄无声，静中露狰狞。”
不是林林的译本，似乎意境不足。

文学の森

文学馆外的樱花花苞比别处更多一些，再过数日就要绽放了。
樱花树后这几幢黄色的小楼，珍藏着 三岛 的手稿文献、采访笔记、书信绘画以及照片资料等等，三岛 本人与山中湖并没有什么渊源，这些全都是热爱他的村民们花费巨资从他的家族手中买下来的。
进门的时候，职员用不熟练的英语，给我们大致介绍了馆里的情况，并告诉我们等会影音室会有纪录片放映。有外国人对他们的文学家感兴趣，他们心里也是很自豪的吧。

文学の森

文学の森

文学の森

馆里禁止拍照，展出物的介绍和音像资料也都是日文，除了一些耳熟能详的故事外，我们并没有看懂更多。
是他们来不及做翻译件吗，还是认为没有必要呢？
近百年来， 日本 本土诞生的世界知名作家犹如繁星，却只有 三岛 由纪夫，他的作品是写给 日本 人的，他的精神内核，是完全属于 日本 武士道的。这种极端的民粹主义，让他的作品激进、暴力却又极端温柔，带着极强的冲击力，作为外国读者，很容易被他震撼，却很难理解他。
三岛 是孤独的，他的理想与现实犹如两列呼啸着擦肩而过的列车，也许这种恐惧感和无力感，让他采取了最激烈的方式，在全世界面前用他的短刀，用他的生命，献祭于他的信念。
他拒绝了时代的变迁，他是 日本 最后一名武士。

去石割山徒步，是想赶上四月的山神祭祀仪式。

石割山

花树仍是光秃秃的，只有松柏常绿。这让手脚并用的登山过程，在辛苦和狼狈之余，并不算十分愉悦。
还好在山中八合目处，有一个小小的石割神社。它的背后便是传说中的天户岩。从绳文时代开始，日本 人就信奉万物有灵，神社供奉的正是这一块 灵石 。据说人们只需要从岩石缝隙中来回穿行三次就可以获得幸运。
石割神社从前是禁止女性参观的，现在这里成为了徒步者中途休憩之地。在此小坐一会，听听山风呢喃，水声叮咚，一解旅途困乏，还是相当惬意的。

石割山

石割山

到达山顶那一刻，眼前一片开阔， 富士山 完整巨大的山体一览无余。这是我第一次看见 富士山 ，当沁人心脾的风扑面而来，顿时所有的疲惫都烟消云散了。
想起小林的俳句来：“一寸寸，小蜗牛，爬向 富士山 。”此刻忽然惹人扑哧一笑。
若是漫山的花树都已绽开，那景色应该是绝美的吧。不过世上总有千千万万令人遗憾的事，能在石割山顶吹一会风，眺望 富士山 下的山中湖，说不定已是幸运了呢。

石割山

石割山

下到山脚，恰好赶上了一年一度的石割神社例大祭，小小的祭祀仪式看起来十分庄重肃穆。
主祭之神是天手力男命，《古事记》中记载，正是这位神用敏捷的身手，一把将躲入天岩户的天照大神拉了出来，让世界恢复了光明。正因如此，天手力男神也成为了 日本 人的运动之神。
希望在神的庇佑之下，这方水土的人们也能健 康平 安，万事如意。

石割山

石割山

石割山

石割山

石割山

从山中湖到 河口湖 ，蓦然有种“不见方三日，世上满樱花”的感觉。

忍野八海

忍野八海

我们此行本不是冲着樱花而来，却在这里拽上了花神的一片衣角，这是多么幸运的事啊。
花如堆雪， 春日 爬上枝头。
春水也暖了，小鸭子在五光十色的小池塘里舒畅的拨动红掌。

河口湖

河口湖

河口湖

河口湖

忍野八海

忍野村 的游人很多，大多是旅游团，小小的古村落人声鼎沸，没有片刻宁静之所。看到商户墙上挂着的 忍野村 宣传画儿，却像是人迹罕至的世外 桃源 般的所在。
从前游客尚未踏足的时候，忍野的村民，就像活在那画儿中一样，就着一池斑斓的水，坐在樱花树下吃着午餐，越过小屋尖尖的顶，眺望着 富士山 头的云吧。
“树下鱼肉丝，菜汤上，
飘落樱花瓣。”
这生活原是这样有滋有味的呢。

忍野八海

忍野八海

还是去寻一处安静的所在。
去往 河口湖 的 长崎 公园，湖面上吹来的风里仍有冰雪的甜美气息，偶然有游人踩过草地发出嘎吱嘎吱的声响，除此之外寂然无声。
富士山 姿态优雅高贵，像一位雍容亲切、举止合体的夫人，温柔伫立于湖畔。盛开的春花让她更显多情烂漫。

河口湖

河口湖

汇聚山头的云渐渐散开，从前鲜衣怒马的信长，完成上洛大业之后，四月从甲府出发夜宿于本栖湖畔，游览 富士山 之所见，也和我一样吗？这白云映雪的名山，是否曾让信长稍稍停下天下布武的脚步?
富士之行仅仅四十余天后，信长殁于本能寺。
每读到此总觉得太过惋惜，造化如此弄人，无论前半生的剧情如何发展，他总是无法逃脱最后的命运， 富士山 成了他一生中唯一的休憩之地，在本能寺的火光之中，他是否会想起本栖湖边云如堆雪的山，或许还有灿若云锦的樱花……

河口湖

河口湖

四百多年过去了， 富士山 早已不再是 日本 人的独享。游客从世界各地而来，带着对富士和樱花的向往，赴一场狂欢的盛宴。可以三五知己相伴，环湖骑行，也可以于咖啡馆中面湖而坐，消磨一个下午的时光，更有带着孩子，带着老人的家庭，在各式各样的生活馆、体验馆里，尝试一份日式的文化快餐。
小林的俳句，说的正是此时的情境吧：“樱花树荫下，纵然萍水相逢，亦非陌路人”。
这座山，改变了许许多多 日本 人的生活方式，即使这些村镇坐落于山之深处，也正在变得更加国际化和多元化。我不知道这种改变是不是突如其来的，因为显然，还有不少经营其中的 日本 人，连一点儿英语都听不懂，脸上一直挂着抱歉的笑容，却在绞尽脑汁，要为你完成他的服务。
这一衣带水的邻国，有许多地方让人心存芥蒂，也有许多地方让人景仰佩服，我们中的大多数，总是以为对它非常了解，却实际上知之甚少。它的神话，它的历史，它的改变，它国民性格中始终纠结着的部分，它献给世界又绚烂，又哀伤，又残酷的文化，我着迷于此，可是读的越多，越爱它，却觉得越不了解它。
那么，且满饮一杯春色，莫负当下好时光！

河口湖

河口湖

河口湖

日本 国的浅间神社应有不下千座，主祭神是木花咲耶姬。神道认为她是 富士山 和樱花女神，身着白衣，能护佑火山不喷发。
德川曾将自己领地内的这座名山捐赠给浅间神社，明治维新之后六十年曾短暂的国有化，战后 日本政府将原收归国有的土地又还给了民众，迄今浅间神社依旧是 富士山 的所有者。
谁能凭爱意要 富士山 私有，这并不是一句天方夜谭而已。
新仓浅间公园便是因新仓浅间神社修建。顺着被樱花覆盖的小径拾级而上，身后的 富士山 在余晖中格外温柔。正如木花咲耶姬一般，展开双臂，将 富士吉田市 拥入怀中。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

樱花如轻云，斜阳似薄雾，忠灵塔在一碧如洗的天空下明艳不可方物。
她像肤如凝脂的 日本 少女，身着朱红色和服，绣于和服之上的粉色花，如同要翩跹而去的蝶，而斜阳给她披上的金纱，让她分外熠熠生辉。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

薄暮之时，落日倾城。那逐西山而去的金乌，正温柔的凝视世间。
时光在一片静默中悄然而动，远山的轮廓也渐渐从清晰到模糊。唯有美景不可辜负，却又最是人间留不住。
再迟数日，这华服般的樱花就将褪去，只有来年再见了。
路途上邂逅的风景，每一刻都是不可复制的永恒。纵然夕阳会再现，樱花会重开，可是心境呢，可是曾经的拥有呢。
人世皆攘攘，
樱花默然转瞬逝
相对唯顷刻

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

信虎当年攻打北条氏时，曾驻扎于新 仓山 ，并于浅间神社祭奠战刀。那时的他是否也站在同样的位置，饱览这甲斐的胜境。也难怪信此后玄公，总是无不自豪的提起“我们甲斐……”
此时天色渐暗，最后一线阳光照在山脊之上，花树下的灯次第点亮，温暖、明亮，让人心安。
我们顺着山路返回，夜色迷离，那灯好像能照亮梦境一般。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

在离开那一刻回望，朱红色的鸟居，以及花树掩映之下的忠灵塔，恍惚觉得这美艳之姿实是人间少有。这些日子以来，我们在 河口湖 和山中湖之间往返，徜徉无边春色之间，饱览富士胜景，天气亦十分成全，似乎要叫我不留遗憾。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

没有遗憾，但很是想念。我们来到甲斐一国，这遍布历史遗迹之地，尽享樱花如雪的景致，却并未拜会甲斐之灵，想来还是有些辜负了。曾在公车上，遥遥看见黑白色的小旗子，画着武田家的菱纹，应该是指向某个武田的神社。信玄公坐拥这一 方山 河，开疆拓土，励精图治，战国第一武将之姿，纵然悠悠数百年，依旧令人向往。
听说每到四月樱花季，甲府的人们总会祭起风林火山四旗，模仿二十四将出征的场景，以纪念信玄病逝于上洛途中。那宛若战国重现的画卷，是民众对甲斐之灵延续数百年的敬意吧。而传说信玄出征之前最爱的黄豆糯米小糕点，也被冠以“信玄饼”的名号，作为今天 山梨县 的伴手礼，传递到世界各国游人的手中。
若说富士胜景是山梨的名片，那风林火山便是山梨人的灵魂。

山中湖村

山中湖村

离开山梨的时候，天气依旧晴好，富士晴雪仿佛宫殿浮于云端，天下不二，当为东瀛之大观。
心里涌起千万不舍，难以道别，最可恨公车似乎不了解我的心情，顺着盘旋的山路，很快便将它隐没于回望的视线之中了。

山中湖村

“伊豆是诗的故乡，世上的人这么说。 　　
伊豆是 日本 历史的缩影，一个历史学家这么说。 　　
伊豆是南国的楷模，我要再加上一句。 　　
伊豆是所有的山色河景的画廊，还可以这么说。”

———— 川端康成

我们到达 修善寺 ，是一个 日光 倾城的正午，四下寂寥无人，时间偍然，脚步就不由慢了下来。
温泉街安静得超然物外，就好像它一直都与世无争，永远都不会有人造访。
但此刻，我下笔时的小心翼翼，就如同当时游览的步伐一般，生怕一不小心错过了什么。 修善寺 很小很小，它的故事又太多太多，一眼竟能千年，只是怕我这般走马观花，辜负了它在此长久的等待。
修禅寺。
相传它是弘法大师从大唐归来后所建。

修禅寺

拾级而上，推开山门，一片青绿掩映之下，轩唐破风的檐和歇山式的顶，让人仿佛回到了遥远的大唐。
那繁盛富贵如 洛阳 牡丹的大唐，在中土早已被时光烧成灰烬，却从未被东瀛的历史抹去，就好像他们对于孩提时期偶像的执着，历时千年依然痴心不变。时至今日，每每在 日本 建筑中看到大唐遗风，或是在文学作品中看到他们骄傲的吟咏唐诗或诸子百家，往往有他乡遇故知的感动。

修禅寺

修禅寺

秾纤合度，绿肥红瘦。疏落有致，相映成趣。放眼望去春山含笑，尽是风流之意。
寺中并无僧侣香客，游人三五而至，游览一番后又静悄悄离去，像是不愿惊醒沉睡千年的梦。

修禅寺

修禅寺

立于弘法大师像身边的僧人，应该是修禅寺的建造者，他的十大弟子之一杲隣吧。
平安时代的古寺早已在纷争不断的南北朝时期毁于战火。
当年弘法大师从大唐学成大乘佛教归来，在东瀛开创密宗，希望修行之人发菩提心普渡众生，但这一方静坐禅修之所，恰恰成为了源氏末路悲歌的见证人。权力欲望，乃是有人类以来就无法突破的迷障，亦是种种悲剧的起源。
在那熊熊燃烧的烈火深处，是否会有人看到弘法大师一袭法衣，执杖托钵的身影飘然而逝……

修禅寺

现存的禅寺，应是北条早云重建的。后北条氏五代名门，一朝倾覆，留下小田原城北条氏政心有不甘的辞世歌：莫恨清风轻拂手，春去秋来满山红。 
放眼望去，此刻目之所及，待到秋风来时必如诗歌描述那般，蓦然对北条之憾感同身受。

修禅寺

修禅寺 东北 方是小小的 日枝神社 。
建社时修禅寺旁环绕着八个这样的塔司，在密宗里象征大日如来身边的八朵曼陀罗，而今也只剩下原为塔寺之一信功院的 日枝神社 了。
步入其中，枝叶婆娑间但闻墙外水声潺潺，纵然是烈日当头的正午，阳光却难以穿透密不透风的浓翠，风穿行其间带来丝丝凉意，乃绝其境过清，不宜久居。

日枝神社

平安时代末期，因受曾我兄弟牵连的源范赖，被哥哥源赖朝流放伊豆时曾短暂居住于此。而后为绝后患，源赖朝默许家臣刺杀源范赖，范赖尚未及披挂，弓矢用尽，遂与六岁的嫡子自焚于烈火之中。
源平合战之后，源赖朝对自己的两个弟弟源义经、源范赖举起了屠刀。这一出“飞鸟尽、良弓藏”的大戏，古往今来层出不穷，未曾消弭。
范赖虽军事天赋不高，但为人忠厚谦逊，颇有仁者之心。源赖朝为了稳固自己的统治，不惜再次掀起腥风血雨，冒天下之大不韪，铁幕之下，尽是一场场用鲜血写就的人间悲剧。

日枝神社

只是，机关算尽的源赖朝，怎么也想不到，纵然他穷凶极恶的剪除异己，他的嫡 长子 ，二代将军源赖家，不久之后竟以极其相似的方式血染 修善寺 。
离开 日枝神社 不远，越过虎溪桥，登上天城山逼仄狭窄的石梯，便是源赖家极其十三家臣之墓。
（图片来源于网络）

源赖家之墓

源赖家与其母家北条氏发生冲突，被外公北条时政流放至 修善寺 ，于沐浴时被刺杀，年仅23岁。其后的三代将军源实朝，亦在28岁时死于源家的内部斗争。权倾一时的源氏从此凋敝，而源赖朝殚精竭虑，以一将功成万骨枯的代价开创的 镰仓 幕府，也轻而易举的落入北条氏手中。
历史在惊人的相似中不断前行，骨肉相残的源氏，最终为他人做了嫁衣裳。源赖朝至死也想不到，夺取源氏天下的，是他唯一相信的岳父，他的 江山 ，最后成为了他妻子北条政子的囊中之物。
尼将军政子的指月殿，是她为了祈祷儿子的冥福所建，就在源赖家之墓旁边。这是伊豆半岛最古老的木殿，常年的风吹雨打，木片已然松脆。不过即便如此，它依然干净整洁，金身塑像一尘不染，应是有人经常打扫擦拭吧。
（图片来源于网络）

指月殿

沿小径走下山来，桂川边的筥汤格外惹眼。这就是当年源赖家被刺杀的浴汤，而今修缮一新，作为公共浴场向大众开放了，在 修善寺 一带颇受好评。
置身其中，很难想象它曾经有如此痛苦的记忆，在幕府与战国乱世之中，它曾犹如风雨中飘零的一叶，被血与火深深的蹂躏过。
历史的洪流滚滚而前，那些幕府的沉重往事，早已尽数过去了……作为流放之地的伊豆 修善寺 ，它哀伤黑暗的那一页，也终于翻了过去。
1910年，夏目漱石因胃溃疡到此地汤回廊菊屋疗养，病中痛苦聊赖，写下了《 修善寺 日记》。筥汤旁边这座高耸的塔楼，名为“仰空楼”，便是得名于文豪在病中所写的汉诗吧。

仰卧人如哑，默然看大空。大空云不动，终日杳相同。

筥汤

筥汤

修善寺 短短三个月的养病，深深改变了夏目漱石后期的文学创作风格。他从一个以尖锐讽刺为武器，与现实抗争的斗士，变成了温厚达观，充满禅意的隐者。
“日日山中事，朝朝见碧山”，是这天色杳碧，山如翠屏，涧流似飞花的别有天地，让他最终回归了圆融之境吗，还是这奔流不息的桂川之水，仿佛是来自冥冥中弘法大师的指引？
传说，弘法大师被在桂川河畔为父亲清洗身体的少年所感动，以手中的独钴杵敲击河边岩石，灵泉喷涌而出，便是今日的独钴之汤。它也是伊豆最古老的温泉。
坐于桂川之中沐足，看夹岸带翠，渡月如虹，那一瞬间觉得宝相庄严的弘法大师，忽然变作青年时书生意气的遣唐僧人空海，不再背负苍生之苦，性之所至便随手布施，给 修善寺 留下了温泉宝藏。

独钴之汤

缘河下行，伴随汩汩之声。但见春荫春水两溶溶，灰瓦白墙带翠浓。
新井旅馆隐约可见，独占这绝佳的静谧之景，难怪芥川龙之介会无奈的写道：“我在这家温泉旅馆已经呆了快一个多月了，然而最重要的风景却还一张都没有完成……”
我最爱的 日本 作家芥川，他住过的旅馆，我却只能像这样远远的看一眼。

修善寺

幽静雅致的竹林小径，是避日纳凉的好去处。竹叶青青，秀丽挺拔，像是文人的风骨。
轻风拂尘，气息沙沙，宛若尘世间的烦恼都去了。

竹林小径

竹林不大，且疏密有致，阳光千丝万缕的洒下，让向光处的叶子分外青翠欲滴，娇艳可人。
亦有不少 日本 枫植于竹林之中，想那红叶狩时的风光定然无限旖旎。病中的夏目漱石，是否也曾在此徘徊流连，忘却了三丈红尘呢。

竹林小径

从枫桥上遥望桂桥是一番古典意境，好像回到了宛如梦幻的平安时代，那贵族女子的轻愁漫绪，一草一叶皆成诗的风流，仿佛才是这幅画儿的主题。
枫桥的石碑上说，有心之人走完桂川上的五座小红桥，便能彼此相恋。
小桥很短，但桥边春樱秋叶，夏花冬雪，无论晴明氤氲，或是带雨成岚，每一季、每一日都是好风景，携手相恋的爱人，也许一生都不愿将它走完。

竹林小径

竹林小径

竹林小径

竹林尽头不远，泷下桥边，有一个小小的赤蛙公园，公园很小，仅步道，小亭，流水，假山和花树而已，几步就能走完。水流中间的小平台上，摆着两只小小的石蛙，那是给岛木健作的纪念。
我跨过溪水，给小小的赤蛙献上了两朵野花。
岛木先生曾因胸疾来 修善寺 疗养，在某个黄昏沿桂川上行，信步走到这里，看到一只奋力想越过急流的赤蛙，拼尽全力却始终未能到达对岸，终于被湍急的水流冲走。他有感而作，写了短篇《赤蛙》，未及发表便与世长辞，终年41岁。
“在那波浪中战斗直至死亡的最后一刻，如同强弩之末，尽可能的拼搏，最后却不得不顺从了命运……”
岛木写的是自己，在他生命的最后时光，他用桂川里的赤蛙，为自己留下了墓志铭。

赤蛙公园

修善寺 是一本厚厚的书，它留给后世苦痛的历史和许多不朽的文学著作。而我走马观花，仅是粗略的浏览了书的目录而已。
那许多带着身体上，或者心灵上的创痛来到 修善寺 避世人们，总是寄希望于伊豆的温泉，能像母亲的怀抱一样，给与他们爱，理解和宽容。伊豆是他们的故乡，无论漂泊多远，都会回来看看的故乡。就像因为贪玩，在野外受了风吹雨淋，割伤了手脚和身体的孩子，在夜幕来临之时又饿又累的回到了家，叩响了家的门环，母亲总会温柔的说：“孩子，你回来了。”
也许千年之前空海大师看到人世疾苦，心有所感。他的法杵，钻出的不仅仅是为旅人清洗的温泉，更是为众生疗伤的“放下”吧。

修善寺

站在虹之乡，可以遥望 富士山 。
这是伊豆最好的看富士的地方之一。樱花早已凋谢，只剩一片浓绿将它捧出。山体似与天色相溶，雪顶如倒悬的玉扇。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

虹之乡主要以漂亮的欧美、日式建筑及园林造景为主。但我们去的时节尚早，除了石楠花外，其他的 花都 还没有开放，园林设计似乎也没有完工，感觉有些失望。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

不如这檐角的红叶，能平添几番情致。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

园中的池子绿的可爱，只是未显匠心似的。
在这闲寂的池边徘徊许久，倒是看到了小青蛙跃入水中，听到扑通那一声响。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

信步走到夏目漱石纪念馆。这是在菊屋重新修缮时，园方将夏目所居之屋原样搬到这里。
当年的摆设和文房四宝，依稀仍是夏目在时的模样，墙上还挂着他所题的汉诗。他以 修善寺 为背景，所创作的小说《行人》的手稿，亦陈列于此。
文豪已去， 日本 国却处处都是他的踪迹。

修善寺虹之乡

欧式的月季园，月季苗才种下，再过两个月才能繁花似锦。
山腰上各色银莲花在四起的风中摇曳，像在翘首期盼着什么。它有一个伤感的别名：风之花。
“古老的风之花呀，那样甜美又容易消逝，父亲告诫我不能靠近它，我却发现早已离不开它……”

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

一只迷了路的小燕子冒冒失失闯入小房子里，倒是让人想起了词里的那句： 
三愿如同梁上燕，岁岁常相见。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

在虹之乡的最高处，有一个瞭望富士的画框。此时天气正好，浮云白日，山川庄严温柔。
这是我此行最后一次看见 富士山 。太宰治在《富岳百景》中，日日看见富士，却不承认他喜欢，觉得不喜欢那样完美而庸俗的 富士山 ，是一件高尚不平凡的事。
如果这里种上金色月见草，和 富士山 遥遥相对，那么太宰治也一定会喜欢的。喜欢 富士山 ，简直是人类最朴素最纯粹的感情了。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

去天城山的这一天清晨，下起了滂沱大雨，风呼啸着在山中狂奔。我们举着伞，顶着风，走一步退两步，歪歪斜斜的穿过山间小路去往车站。
伊豆的雨水丰沛，但没想到迎接我们的是这样一场豪雨，幸好车到达水生地下车站的时候，雨已经停了。
一雨润 千山 ，抬眼望去，青墨色的天空下，花树饱蘸着浓浓水气，山色烟光，满目缤纷。

天城山

川端的文学碑静悄悄的立在山路边，布满苔痕，已经与森林融为一体了。
“山路变得弯弯曲曲，快到天城岭了。这时，骤雨白亮亮的笼罩着茂密的杉林，从山麓向我迅猛地横扫过来。”这是《伊豆の踊子》的开篇，也是我读 日本 文学的伊始。
这条弯曲的山路叫“踊子步道”，是从 修善寺 通往下田的，从前是伊豆行脚旅人们的必经之路，而今成了邂逅 日本 文学之路了。

天城山

天城山

山路元无雨，空翠湿人衣。
踩着沙沙的落叶和碎石，小路在眼前蜿蜒开去。一侧的深峻的峡谷里，时而有参天古木遮挡了视线，时而又豁然开朗，能看见对面的山。那山重重阙阙，好像永远也走不完似的。
天色依旧像被晕染过的宣纸，云翻翻滚滚，仿佛有人正要作画。
忽然有一种错觉，仿佛正走在电影脚本里，走在谁的镜头里。

天城山

天城山

天城山

天城山

不多时，明治时期的天城垰隧道出现在眼前。
像小说里写的那样，我知道不远处，隧道就在那里，无 论山 路多么曲折漫长，无论经过多少年岁，它始终在天城岭上静静等待，等待属于它的情节。穿过它，好像就能触摸到故事的核心。一切都是命中注定似的。

天城山

那个二十岁头戴制帽，身着藏青碎白花纹上衣和裙裤，肩挎书包的学生，未等天空放晴便出了茶寮，冒着小雨一心想赶上小踊子的队伍。他气喘吁吁走过这条黑黝黝的隧道时，心情那样忐忑，又带着微微的甜蜜和期待。前方十七岁小踊子的笑，一定好像雨后初霁的天空，点亮了天城的群山。
穿过这隧道，就能追上自己的爱情，只是在那以后呢……
命运其实早已写下，走完这山路，就是下田茫茫的海，每个人有每个人的旅程，像海上一去不再归航的船，说好的再见，其实都知道是永远不再相见了吧……
如果这山路，永远都不会到头该有多好……

天城山

天城山

为了方便车和行人的出入，隧道内装上了黄色的小灯。尽管不远处就是新天城隧道，但仍有不少游人放不下心中的情结，会把车开到这里看看。
若是有这些温暖的小灯在，松本清张笔下那个十来岁的少年，穿过隧道时，就不会感到如此孤独和彷徨了。那本是松本早期的一个普通推理小短篇，故事和语言都尚未见长，同名电影却拍的悱恻绵长，有缠绕不去的哀伤。
系着红腰带，百合花一般的舞女，或许也是执导者内心对初恋的投影。山里纤尘不染的青涩 和美好，浓黑悲凉的山外的现实，少年在隧道里来回奔跑，他以为他能保护心中唯一的纯洁，却是舞女默默的守护了他。电影的最后，能登半岛海边的电车载着饱经世事，眼含热泪的中年人离去，泪光中，似乎看见那个百合花样的女子，笑颜如花，站在天城隧道前向他挥手道别。

天城山

只有几百步的隧道，总有人走了一生却都走不完。时光慢慢的将生活的残酷一一展现，只有年少懵懂时未谙世事的美好，定格在了这短短的隧道里，尽头的小小亮光，仍然是那样令人期待。

天城山

天城山

越过隧道，浅浅的水流顺着山势而下，漫过沙石滩，漫过低垂的树枝，好像听见了不知名的花叶在吮吸雨水的声音。时有山风吹过，飘飘扬扬下起樱花雨。
对面的山时而明亮，时而又笼罩在雾气之中，随着光线在流动。那山里的人看向这边，也同样觉得山花烂漫，美不胜收吧。

天城山

天城山

天城山

天城山

天城山

岔路口一个小小的石碑，标识着这是 日本 百条最佳步道之一。
沙砾成岩，遍生青苔，连《君之代》都是这样吟咏的。

天城山

点滴水流汇成了二阶瀑布从山腰跌落，腾起迷蒙的水气。
这是 河津 川的上游，沿踊子步道顺着水流而下，穿过大片大片长着山葵的湿地，和猿田渊的茂密树林，不远处就是 河津七滝 了。

天城山

天城山

天城山

天城山

七滝是七个自然的精灵，在伊豆的山林间自在嬉戏，没有磅礴的气势，没有惊艳的色泽，每一片森林里，都有一些这样的瀑布，很难区分她们谁是谁。
可是走在她们旁边，嗅到水流翻滚的气息，混合着湿润的草木叶清香，那种初见时平凡，再见时隽永绵长的回味，却只有七滝才有，那是伊豆和天城山赋予她们的气质。甚至于每次回忆起这个春天的 日本 之行，第一个在我脑海中浮现的，总是下着雨的天城山，和满目苍翠之下，清秀隽雅的 河津七滝 。
那么，就像釜滝边立着的诗碑写的那样，对着瀑布呐喊吧，把对你的思念，变成灵魂的呼唤。

河津七滝

釜滝，从22米高的玄武岩上飞流而下，深潭犹如釜底。
瀑布守护神是毘沙门天，就是守卫梵天之门的武神多闻天王。将“毘”字绣于军旗之上的越后上杉谦信，也成了传奇的战国武神。

河津七滝

エビ滝（虾滝），以瀑布形状似虾尾得名。瀑布只有5米高，看起来小小的甚是可爱，只是没有虾的感觉，倒像是空蝉的纱衣。守护她的是惠比寿海老，头戴乌帽，身着狩衣，手抱鲷鱼，他是 日本 神话中的海神，慈眉善目，笑容可掬。有意思的是，惠比在日语中与“虾”同音，不知道是不是有什么来历。

河津七滝

河津七滝

经过踊子滝见桥便是蛇滝，滝边的玄武岩与蛇鳞相似。蛇滝只有3米高，却很长，蜿蜒25米，大约是这样的形态也很像蛇。道教的福禄寿三仙，到了 日本 成为福禄寿神，长头长须，捧着卷轴，亦是满面笑容的富态形象。

河津七滝

河津七滝

河津七滝

初景滝边，立着“踊子与我”的青铜像。川端并未着墨于七滝，甚至于连故事的高潮都没有，就匆匆的结束了，想象中会有鸟语花香，可以在漂亮的瀑布边互诉衷肠，可是原来，距离是那样遥远，一个爱字未及脱口，便已无疾而终。
却正是这样东方式的初恋，成了读者心里最美的白月光。
寿老人是初景滝的守护神，他是南极仙翁的化身，手持拐杖，白鹿在侧，自然是保佑 长寿 了。

河津七滝

河津七滝

河津七滝

河津七滝

白石之上，纤小的枫叶像无数春天的小手，要把涓涓水流挽住。
是谁把离别的祝福别在了衣襟之上，而明日，明日又隔天涯。

河津七滝

河津七滝

河津七滝

河津七滝

カニ（蟹）滝因周围的柱状玄武岩形似蟹壳得名，只有2米高，一不小心就会错过，她是七滝中最小的妹妹了。蟹 布袋 老人是蟹滝的福神，他的原型也来自 中国 的 布袋 和尚，背着 布袋 开口而笑，象征家庭美满。

河津七滝

出合滝，名字取两川相汇之意。本谷川、荻入川在此汇合成 河津 川，流过 河津 平原，最后注入相模滩。此时天城私雨淅淅沥沥，风摇过水间的树枝，飒飒之声四起，天色也昏暗了起来。
守护神辩才天女手持琵琶，她是 印度 的河神，在 日本 亦是音乐之神，淙淙的水声就是她弹奏的琵琶曲吧，此刻雨声滴答，说不定也是她的杰作呢。

河津七滝

大滝。
七滝最大的瀑布，30米高，飞花溅玉。最妙的是沿着倾斜湿滑的山道下至幽深的观景平台，一路上会有穿着浴衣的游客，怀里抱着衣服，脚踏木屐迎面慢慢上来。原来天城庄旅馆将温泉开在了大滝边，在人迹罕至的山谷里，独对一湾深潭，在瀑布轰鸣声里自在泡汤，好不惬意啊。
守护神大黑天明王，捧着金槌，掌管五谷丰收，是 日本 人非常喜欢的神明。

河津七滝

河津七滝

从大滝出来，雨依然在下。天色朦胧，好像有一层淡绿色的雾气笼罩在山中，却看不真切。空气湿漉漉的，依旧像我们来时那样清凉而微甜。放眼前方， 河津 回旋桥浮在半空，像是故事和现实的分界线。
那么，就在此地目送故事里的小踊子远去吧，看着她小小的背影，慢慢越走越远，终于模糊在这一重又一重的山峦之中。

河津七滝

河津七滝

我愿意为白壁庄写些什么，她是天城山不可缺少的风景，却又不仅仅是风景而已。
在村落的最深处，唯有狩野川分秒不息地从屋前流过，她安静的坐落于 西平 桥边，在一片绿树掩映之下日夜眺望着连绵的群山。

天城汤岛

天城汤岛

每天清晨拉开窗户，总是能看到天城山的岚在缱绻，湿漉漉的空气中偶尔一两声清脆的鸟鸣，划破山里的宁静。我们揉着惺忪睡眼，在早餐时间到来之前，泡一会露天私汤，伊豆的一天才算悠悠醒来。而每一个春寒料峭的夜里，泡在私汤中，看星星寥落低垂在云脚边，又或是戴着斗笠听雨声滴答，在 水里 迷迷糊糊做个美梦，仿佛那才是正式对伊豆道的一声晚安。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

除了房间私汤外，白壁庄还有两个盛名在外的露天挂流式温泉：巨石风吕和巨木风吕。号称 日本 第一的巨石风吕重达53吨，不知道这块熔岩石在地下沉睡了多少万年，又是如何被开采出来的；巨木风吕则是来自树龄1200年的 加蓬 紫檀花梨木，从遥远的 非洲 历经数月运到伊豆，掏空成宽2米长8米的风吕池，可谓煞费苦心了。
川端是这样赞美伊豆的温泉的：“走进伊豆，首先迎迓你的，是堪称伊豆乳汁和肌体的温泉。”“各处涌流的泉水，使人联想起女乳的温暖和丰足。这种女性般的温暖与丰足，正是伊豆的生命。”
住客不多，大部分时间都可以独享温泉。在这样温柔滑腻的汤中，听山风阵阵，小庭院里的花树沙沙作响，看花瓣缓缓飘落，真希望时间可以从此静止。

天城汤岛

（以下两图来自网络）

天城汤岛

天城汤岛

料理师为住客精心奉献的早晚二食，器物和料理一样精美。
他是个矮小和善的老人，脸上全是笑意，总是比着手势，夹杂着一两句难懂的日式英语单词，为我们解释每一道菜。我们也常常在旅馆别处遇到他，他总会恭恭敬敬的弓着腰，笑着和我们打招呼。
有时候，我们会看到他站在 西平 桥上等待即将到来的客人。尽管语言不通，但他让我每次一想到白壁庄，心里都是温暖。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城山盛产山葵，用专门的研磨器就可以直接磨成芥末。据说德川家康特别喜欢天城山葵，它是家康御膳中不可缺少的调料。
清澈的天城山泉和多雨的伊豆气候，孕育出可口的传统和风怀石料理，无论是南伊的海鲜，多汁的黑毛和牛，香滑的天城豆腐，还是琳琅满目的料理中的任何一道，都让人怀想万千。日漫中经常有大口大口吃着白米饭泪流满面的画面，原以为是夸张，但原来真正端着一碗精心煮好的香甜软糯的白米饭，感受到料理师的用心时，是真的会感动的啊。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

旅馆带着一个小小的花园，浓密的草木间，缀以古朴的巨石，并引来清流环绕四周。穿着木屐步入期间，野趣盎然。
旅馆之内则保留了1954年初建时的风貌，传统古雅的木式结构，巨大而名贵的紫檀支撑着房屋，它们都有上百年历史了。晦暗的大堂里灯光始终摇曳，将人的影子拉长，随处可见的老物件和现代风物小摆设，碰撞出奇妙的穿越感，好像是饱经沧桑的老人，在和稚嫩的孙儿遥相应答一般。炉台，沙台也绘有繁复的花纹，带着旧式豪门矜贵的气息。
最妙的是有一间小小的书室，陈旧斑驳的置物架子，应该是很久以前的物件吧。一排排 日本 传统文学集子，整齐排列在书架上，却是没有灰尘。屋正中的圆木沙坛里始终点着几支熏香，旁边还有棋盘和两把椅子。这究竟是为客人而设，还是社长宇田夫妇的茶歇室呢？

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

昭和61年，吉冈治和弦哲也，在白壁庄创作出了歌曲《天城越え》，由石川小百合演唱后风靡 日本。他的原稿，以及当年小百合签名的宣传海报，还挂在白壁庄中。
井上靖先生亦是白壁庄的常客。
这位出生于 北海道 的作家，在伊豆度过了自己的童年，成年之后每年盂兰盆会时回伊豆祭祖，都要在白壁庄住上一段时间，与旅馆老社长把酒言欢，谈到兴时两人甚至踩在屋顶上翩翩起舞，而后再缓缓步入温泉洗去疲惫。那是井上君一年中最愉快的时光吧。
转眼井上君去世二十七载，主人也变成了老社长的后代，但旅馆内却仍然保留着井上的墨宝和照片。提起伊豆，世人通常只知川端而不知井上，说起来井上与伊豆的缘分，比起川端要深很多呢。

天城汤岛

天城汤岛

夕阳如血的城楼上，回鹘公主如利箭一般直坠而下的身影，大漠深处四起的冲天火光，骆驼背着经书，趁着冷冷的月色孤独的走在戈壁上……井上小说里人物的粗砺感一如他笔下 中国 西部的漫天黄沙，但意象情境和语言，却细腻的犹如女子，就好像历史在书页里呻吟和叹息。
在白壁庄温泉里读井上，水如少女腰肢般柔软，书里却是让人无法喘息的沉重，这位酷爱 中国 历史，尤其酷爱西部荒漠的文学家，难道正是泡在温泉里构思出《 敦煌 》、《楼兰》、《洪水》、《异域人》这样的小说吗……
“汤岛有自己的文学，你也是汤岛之人吗，那么，要多多学习啊……”据说，这是井上君对孩提时期的宇田善意的嘱托。迎来送往的生意总是如过眼云烟，容易时过境迁，然而作为文学之乡的重要成员，文学在白壁庄沉淀了下来，不是因为摆着井上君的书，而是对传承汤岛文学的一力承担。
也许，也许从井上君第一次踏入旅馆开始，白壁庄的使命就已经注定了吧，像文人一样固执的坚持着某一种理念，或许是它对这位作家最好的回馈。
高山流水，唯如此知音世上难求。

天城汤岛

天城汤岛

这是一个传统的日式村落，从 修善寺 乘车到此，要经过广袤的稻田和崚嶒的群山，穿过十数个或大或小的村庄，沿着窄窄而曲折的乡间小路，才能到这最后一片村舍。路途漫长，却阻止不了许多追随者的热情，毕竟在伊豆这片文学之乡中，川端是那颗最不可磨灭的明珠。
汤岛因温泉和文学著名，尽管旅馆林立，却仍然保持着遗世独立的安静，几乎看不见游人的身影。从白壁庄出来，沿小街走上两步，拐个弯便是汤本馆，川端君就是在这里写下了不朽的名篇《伊豆の踊子》。

天城汤岛

我们站在汤本馆的小斜坡上，远远的打量它的门房，不敢近前，生怕打扰了别人。据说他住过的房间门口，挂着“川端君”的铭牌，文豪房间的价格一定不菲。

天城汤岛

连汤岛路上的窨井盖，都绘制着青年和踊子，可见川端君对汤岛的意义非凡。

天城汤岛

汤道贯穿于村落之中，陡峭的石阶沿山势上下，过去是村民们往来川原温泉的小路。漫步汤道，两边浓荫蔽日，山下流水淙淙，句碑和成就碑犹如珍珠一般散落期间。
从前的川端君、井上君，也一定时常在此徜徉，这份不被打扰的田舍的安宁，才是他们逃脱“令人窒息的忧郁”，来到这里的理由吧。

天城汤岛

天城汤岛

苍穹之下的山谷，光与影悄悄变幻，高大的树丛中新绿色层出不穷的探出脑袋，好像生怕被这个季节拉下，水流到这里平缓了些，汇聚成小小的一潭，把云影、高山、树林和小桥的倒影，一股脑装了进来，也许是天空太明亮了些，远远望去水面上雪白的一片。

天城汤岛

这是谁的诗碑呢，翻遍了书都找不到这个弘子的来历。
“夏天走了，树声鏦铮，水声淅沥”，是这样的感觉吗？又或者是诗人在立秋的某个夜里，躺在水边透过稀疏的枝叶仰望银河，听到银河里流淌的水声。

天城汤岛

出会い桥的男桥和女桥，本谷川、猫越川分别从两座桥下流过，汇成狩野川。据说男性穿过男桥，女性穿过女桥，此时从对面过来的，就是命中注定的那个人。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

夏夜里，这里萤火虫漫天飞舞，好似花火盛宴一般。村民们穿着Yukata相聚于此，敲起天城大鼓参加萤火虫节，就好像欣赏樱花那样隆重。
到了秋天，桥边深红浅黄，层林尽染，又是另一番绚丽的景象了。
岁月静好，莫过如是。

天城汤岛

青树翠蔓，蒙络摇缀，参差披拂。水声如鸣佩环，叮叮咚咚。晨鸟时而扑棱棱飞起，翡翠鸟影滚滚溯流而上。杜鹃花盛放，犹如张张笑靥。
一草一木尽多情，仿佛从百年 日本 文学中生长出来，皆是芸芸众生的千百种情态。你来时，她们召唤私雨，泽被新装；将要离去时，她们又携幽谷之风，萧萧飒飒，似在呼唤挽留。

天城汤岛

天城汤岛

一桶靛蓝，漂流 春川 。
我离去之后，春亦将归去吧。我这个他乡之人，旅途中也尽是离愁啊。

天城汤岛

千千万万的游记，早已将 东京 的每一寸角落覆盖，我还有什么可写呢，既没有记录下 东京 人形色匆匆的日常，也没有去深度挖掘城市的内涵，我不过是去了一些谁都会去的景点，在 春日 的阳光里，走走、停停、看看而已。
人活到几岁算短，樱花开了几转， 东京 之旅一早比一世遥远。
或许人总要来一趟 东京 的吧，纵使连千鸟渊的八重樱都已经凋谢了，剩了一些本应在徜徉于花海中的小船儿，此刻只是静悄悄的浮在暮色之中。

千鸟渊

千鸟渊

被夕阳染红的二重桥。没有预约皇居参观的游客，只能走到这里了。
这原是德川家的江户城。 日本 的城，无非天守、橹、御殿，以及起防御功能的虎口、马出等等，江户城的天守阁毁于大火之后，只修建了富士见橹和伏见橹替代。皇居坐落于原来的西之丸，可想而知小了很多，尽管如此，皇居和外苑的面积依然数倍于故宫。
肆虐了一天的太阳行将落下，帝国的黄昏朴素却庄严肃穆。水光粼粼，砖石桥与伏见橹遥遥相对。“伏见”二字，是不是在怀念伏见城呢。
有一本书叫《天下城》，信长公在琵琶湖畔，志得意满的说，我要在这里造一座城，这是天下布武之人的城池，俯视天下的城池。
但天下第一的安土城，也终于在烈焰中灰飞烟灭了， 日本 的城，也在时代变迁中逐渐消失。人类的历史总是在战争与 和平 的滚滚车辙之下艰难前行，不知道何时，战火的侵掠又会湮没刚刚修复的文明，信长公眼 里永 不倒塌的城，那是一个遥远的乌托邦，无处不在，却又永远到不了。

二重桥

二重桥

二重桥

皇居广场上的楠木正成戎装像，跃马持剑，威风凛凛。
忠勇刚烈，七生报国，明知不可为而为之，所谓“士”者，楠木当之无愧。
其实，大坂夏的真田信繁，箱馆决战的土方岁三，西南战争的 西乡 隆盛，谁又不是这样的武士呢？黄昏末路上的粉身碎骨，飞蛾扑火般的绝地悲歌，丰臣与德川，佐幕与倒幕，内治与攘夷，在历史的时空中，不过如世间的樱花一般，绽放与凋谢曾不能以一瞬。谁都不能跳出所属的时代，“武运长久”，那终究是一个神话，他们所坚持的，只不过是某一个固执的理念而已。 
尽管拥戴者众，但守卫皇居的，绝不能是家臣或是幕府的武士，更不能是叛军，也只有楠木正成，可以以 日本 第一军魂之姿，昂首于中心广场之上，脚踏蓝天，护佑皇权了。

皇居

皇居

如今绕着皇居修建了为市民跑步用的步道，一圈大约5公里，饮水机、卫生间、更衣室一应俱全。在全世界最拥挤的 东京 腹地，皇居外苑倒像个市民专属的大公园一般，难怪皇居跑在 东京 颇为流行，据说村上春树也是爱好者之一。
在傍晚明净的空气里跑步，确实是忙碌的 东京 人难得的休闲方式啊。

皇居

皇居

武藏国金龙山 浅草寺 。
这里游人很多很多，尤其在寺前300米的表参道仲见世商店街上，只能被汹涌的人潮裹挟着，不由自主的移动脚步。它是 东京 都历史最悠久的寺院，从前也是平民娱乐、集会的重要场所。现今则变成了 东京 旅游不可缺少的打卡之地。
其实我很愿意静下心来仔细地看看 浅草寺 ，但人实在太多太热闹了，连这小小的一方寺庙，最后也只能草率的走完。

浅草寺

浅草寺

浅草寺

宝藏门上挂着的黑色灯笼，灯笼顶部有祥 云和 小小的万字符。
宝藏门和雷门最初都由平公雅修建，这个名字在平家名将中难觅踪迹，其实他是平良兼的 长子 ，平将门的姐夫。在恐怖的平将门叛乱中，他居然能够远离战争的中心，平乱后又被任命为武藏守，重新修葺了荒废已久的 浅草寺 ，在乱世中实在难能可贵。

浅草寺

华丽的二重歇山顶，依旧是盛唐气象。

浅草寺

七堂伽蓝，这完完整整的伽蓝样式，也是平公雅的功劳。到了源平合战时，源赖朝进入武藏国，在浅草寺 祈求战争胜利，之后又给寺庙捐赠了希望胜利的土地。平家人修建的佛寺，成为了庇佑源家人武运的福地，历史总是在和人类开着大大的玩笑。
本堂前人头攒动，因为供奉的是浅草观音，在佛教盛行的 亚洲 游客中很有人气。穿着艳丽浴衣的女子，大多也不是 东京 都的人。

浅草寺

我们在本堂里也供奉了小香烛，看着细细的红烛之上，小小的火苗在跳动，那微光里包含着我深深的期望。那一瞬间想起伤心的往事，忍不住又要落下泪来。

浅草寺

五重塔，和 日本 大多数寺庙一样，被无数次战火吞噬后又重建。它仅次于 京都 东寺，是 日本 第二高的五重塔。

浅草寺

浅草寺

和 日本 第一高的天空树遥相呼应，感觉分外奇妙。

浅草寺

五重塔和本堂之间，有个小小的雕塑，这雕塑没有名字，好像是匍匐的信众，探出身子仰望本堂的飞檐。
感觉在 浅草寺 的众生，就像这雕塑一样面目模糊，熙熙攘攘、摩肩接踵而来，甚至于怀揣着不同的诉求和信仰，却以同样的姿势，会聚于佛的脚下。
而后，又各自散去，汇入千万人流之中，走不一样的路，经历不一样的人生。每个人追寻的究竟是什么，还是浑浑噩噩，在完成一次又一次的六道轮回，在经受一次又一次的无常业报，又或许，只是活着，却已经花光了所有的力气……
我佛慈悲，愿无量心终能普渡，愿众生皆能摆脱疾苦……

浅草寺

浅草寺

浅草寺

登上天空树，俯瞰 东京 城，浓密林荫包围着的 浅草寺 和五重塔，在一片鳞次栉比的楼群之中，亦是格外显眼。
放眼望去，繁华气象尽收眼底。眼前高楼林立，犹如钢铁丛林一般，何止成千上万。

东京天空树

东京天空树

三百年前，这里不过是攻城略地的战略要塞武藏国而已，战火蔓延之处，总是一片焦土。
自小田原城陷落，秀吉将 关东 平原封给了家康，原是希望他远离 三河 领土，在这偏僻落后的海滨终老此生吧。却不曾想到这老谋深算，又活到了古稀的 三河 质子，一手开创了江户幕府，将 日本的中心，从 京都 转移到了江户。而三百多年后，他的江户城又成为了世界瞩目的超级大都市。
这盛世图景连绵至天光深处，哪怕站在天空树上，也仿佛看不到地平线似的。
东京 ，靠想象亦无法丈量的城市，谁能想象在这无穷无尽的楼宇丛林里，究竟蕴含了 日本 多大的能量。

东京天空树

从戊辰战争、明治维新，到太平洋战争，再到今天的 日本 ，这个国家和我们一样，在横须贺被“黑船来港”的炮舰轰开了大门，诚惶诚恐的裸露在西方列强面前。但最终，我们走上了两条截然不同的道路。
代价是多么巨大啊。只是，果真会得到珍惜吗。
在这样的庞然大物面前，忽然感受到了自己的渺小，是什么推动着人类，在建造文明和摧毁文明的周而复始中，不由自主走到了今天。这看起来海纳百川、气象万千的都市，难道仅仅是个休止符，让那些从满目疮痍的焦土上，一点一点回复生机的蝼蚁般的民众，得到的片刻喘息的机会？

东京天空树

这每一幢楼宇的背后，都有无数 东京 人奋斗的故事。
每次在 东京 的地铁里，总感觉时间停滞于拿着手机地图寻找方向的我们身上，而周围的 东京 人，像一支支被张满的弓全力射出的箭，他们奔跑的身影似乎能把身边小小的时空弯曲；
或者，呼啸的地铁一到站， 东京 人急匆匆却井然有序的下车，潮水一样涌向了四面八方，又有另一波潮水被地铁张开的门吸入，再呼啸着驶入黝黑的夜； 
又或者，穿着黑色正装，拎着公文包的年轻男人们，在地铁等待区的便利店里买上一份速食，匆匆的扒拉几口，掐着时间去赶下一班列车。到了很晚，地铁车厢里依然很拥挤，却寂无人声，看不出他们平静的表情之下，内心究竟有怎样的喜怒哀乐。
我又想起了去年冬天的夜晚，在 京都 的居酒屋里，那个喝着酒嚎啕大哭，对着同伴大声倾诉的中年男人。 京都 尚且如此，何况 东京 呢。
再次望向这 关东 沃野平原之上，崛起的栋栋高楼，在烈日之下，有的窗户正闪着耀眼的白光。这个曾经亦步亦趋的大唐盛世的追随者，为了能够领先于这日新月异的时代，已经拼尽了全力。

东京天空树

走下天空树，看到晚春明媚的蓝天里，五色鲤鱼幡旗在风中翻飞，原来夏天就要来了啊。
仰望着刺破阳光的天空树，天空树也在俯瞰着我。这样的角度，的确很像在与梯子高处的芥川龙之介对话。
“哪怕人生真不如一行波德莱尔，波德莱尔也写不出我喜欢的诗行。”
更何况，这林林总总的大千世界，这忙忙碌碌的人间烟火，能为此写就不朽诗篇的，也正是造就了这一历史的本国人啊。

东瀛之春，像是振袖之下伸出的一只白皙柔嫩的女子之手，含蓄却又撩人心弦，又像是俳句中季语的那个字眼，呼之欲出，却又欲语还休。
万物都复苏了，心里的那颗种子也开始萌芽了吗……

我们的旅程开始于山中湖畔的文学之森，那里有全 日本 唯一的 三岛 文学馆。
山里的春天总是来得比较晚，四月初，当 关东 别处的樱花均已凋零，山中湖的枝条上仍是毛茸茸的花苞，看上去肃杀的冬天仍未完全离开。

文学の森

森林小路边点缀着石头文学句碑。
这样的句碑在 日本 俯首皆是，犹如散落的珍珠。哪怕只是小小的文学之森，也能让游客在不经意间和大师们相遇。他们是在用这种方式，保存、纪念和传承他们引以为豪的文化吧。真是令人羡慕啊……
果然能遇见我最爱的芭蕉：“山賤の おとがひ閉づる むぐら哉。”
“猎人进深山，口衔葎草悄无声，静中露狰狞。”
不是林林的译本，似乎意境不足。

文学の森

文学馆外的樱花花苞比别处更多一些，再过数日就要绽放了。
樱花树后这几幢黄色的小楼，珍藏着 三岛 的手稿文献、采访笔记、书信绘画以及照片资料等等，三岛 本人与山中湖并没有什么渊源，这些全都是热爱他的村民们花费巨资从他的家族手中买下来的。
进门的时候，职员用不熟练的英语，给我们大致介绍了馆里的情况，并告诉我们等会影音室会有纪录片放映。有外国人对他们的文学家感兴趣，他们心里也是很自豪的吧。

文学の森

文学の森

文学の森

馆里禁止拍照，展出物的介绍和音像资料也都是日文，除了一些耳熟能详的故事外，我们并没有看懂更多。
是他们来不及做翻译件吗，还是认为没有必要呢？
近百年来， 日本 本土诞生的世界知名作家犹如繁星，却只有 三岛 由纪夫，他的作品是写给 日本 人的，他的精神内核，是完全属于 日本 武士道的。这种极端的民粹主义，让他的作品激进、暴力却又极端温柔，带着极强的冲击力，作为外国读者，很容易被他震撼，却很难理解他。
三岛 是孤独的，他的理想与现实犹如两列呼啸着擦肩而过的列车，也许这种恐惧感和无力感，让他采取了最激烈的方式，在全世界面前用他的短刀，用他的生命，献祭于他的信念。
他拒绝了时代的变迁，他是 日本 最后一名武士。

去石割山徒步，是想赶上四月的山神祭祀仪式。

石割山

花树仍是光秃秃的，只有松柏常绿。这让手脚并用的登山过程，在辛苦和狼狈之余，并不算十分愉悦。
还好在山中八合目处，有一个小小的石割神社。它的背后便是传说中的天户岩。从绳文时代开始，日本 人就信奉万物有灵，神社供奉的正是这一块 灵石 。据说人们只需要从岩石缝隙中来回穿行三次就可以获得幸运。
石割神社从前是禁止女性参观的，现在这里成为了徒步者中途休憩之地。在此小坐一会，听听山风呢喃，水声叮咚，一解旅途困乏，还是相当惬意的。

石割山

石割山

到达山顶那一刻，眼前一片开阔， 富士山 完整巨大的山体一览无余。这是我第一次看见 富士山 ，当沁人心脾的风扑面而来，顿时所有的疲惫都烟消云散了。
想起小林的俳句来：“一寸寸，小蜗牛，爬向 富士山 。”此刻忽然惹人扑哧一笑。
若是漫山的花树都已绽开，那景色应该是绝美的吧。不过世上总有千千万万令人遗憾的事，能在石割山顶吹一会风，眺望 富士山 下的山中湖，说不定已是幸运了呢。

石割山

石割山

下到山脚，恰好赶上了一年一度的石割神社例大祭，小小的祭祀仪式看起来十分庄重肃穆。
主祭之神是天手力男命，《古事记》中记载，正是这位神用敏捷的身手，一把将躲入天岩户的天照大神拉了出来，让世界恢复了光明。正因如此，天手力男神也成为了 日本 人的运动之神。
希望在神的庇佑之下，这方水土的人们也能健 康平 安，万事如意。

石割山

石割山

石割山

石割山

石割山

从山中湖到 河口湖 ，蓦然有种“不见方三日，世上满樱花”的感觉。

忍野八海

忍野八海

我们此行本不是冲着樱花而来，却在这里拽上了花神的一片衣角，这是多么幸运的事啊。
花如堆雪， 春日 爬上枝头。
春水也暖了，小鸭子在五光十色的小池塘里舒畅的拨动红掌。

河口湖

河口湖

河口湖

河口湖

忍野八海

忍野村 的游人很多，大多是旅游团，小小的古村落人声鼎沸，没有片刻宁静之所。看到商户墙上挂着的 忍野村 宣传画儿，却像是人迹罕至的世外 桃源 般的所在。
从前游客尚未踏足的时候，忍野的村民，就像活在那画儿中一样，就着一池斑斓的水，坐在樱花树下吃着午餐，越过小屋尖尖的顶，眺望着 富士山 头的云吧。
“树下鱼肉丝，菜汤上，
飘落樱花瓣。”
这生活原是这样有滋有味的呢。

忍野八海

忍野八海

还是去寻一处安静的所在。
去往 河口湖 的 长崎 公园，湖面上吹来的风里仍有冰雪的甜美气息，偶然有游人踩过草地发出嘎吱嘎吱的声响，除此之外寂然无声。
富士山 姿态优雅高贵，像一位雍容亲切、举止合体的夫人，温柔伫立于湖畔。盛开的春花让她更显多情烂漫。

河口湖

河口湖

汇聚山头的云渐渐散开，从前鲜衣怒马的信长，完成上洛大业之后，四月从甲府出发夜宿于本栖湖畔，游览 富士山 之所见，也和我一样吗？这白云映雪的名山，是否曾让信长稍稍停下天下布武的脚步?
富士之行仅仅四十余天后，信长殁于本能寺。
每读到此总觉得太过惋惜，造化如此弄人，无论前半生的剧情如何发展，他总是无法逃脱最后的命运， 富士山 成了他一生中唯一的休憩之地，在本能寺的火光之中，他是否会想起本栖湖边云如堆雪的山，或许还有灿若云锦的樱花……

河口湖

河口湖

四百多年过去了， 富士山 早已不再是 日本 人的独享。游客从世界各地而来，带着对富士和樱花的向往，赴一场狂欢的盛宴。可以三五知己相伴，环湖骑行，也可以于咖啡馆中面湖而坐，消磨一个下午的时光，更有带着孩子，带着老人的家庭，在各式各样的生活馆、体验馆里，尝试一份日式的文化快餐。
小林的俳句，说的正是此时的情境吧：“樱花树荫下，纵然萍水相逢，亦非陌路人”。
这座山，改变了许许多多 日本 人的生活方式，即使这些村镇坐落于山之深处，也正在变得更加国际化和多元化。我不知道这种改变是不是突如其来的，因为显然，还有不少经营其中的 日本 人，连一点儿英语都听不懂，脸上一直挂着抱歉的笑容，却在绞尽脑汁，要为你完成他的服务。
这一衣带水的邻国，有许多地方让人心存芥蒂，也有许多地方让人景仰佩服，我们中的大多数，总是以为对它非常了解，却实际上知之甚少。它的神话，它的历史，它的改变，它国民性格中始终纠结着的部分，它献给世界又绚烂，又哀伤，又残酷的文化，我着迷于此，可是读的越多，越爱它，却觉得越不了解它。
那么，且满饮一杯春色，莫负当下好时光！

河口湖

河口湖

河口湖

日本 国的浅间神社应有不下千座，主祭神是木花咲耶姬。神道认为她是 富士山 和樱花女神，身着白衣，能护佑火山不喷发。
德川曾将自己领地内的这座名山捐赠给浅间神社，明治维新之后六十年曾短暂的国有化，战后 日本政府将原收归国有的土地又还给了民众，迄今浅间神社依旧是 富士山 的所有者。
谁能凭爱意要 富士山 私有，这并不是一句天方夜谭而已。
新仓浅间公园便是因新仓浅间神社修建。顺着被樱花覆盖的小径拾级而上，身后的 富士山 在余晖中格外温柔。正如木花咲耶姬一般，展开双臂，将 富士吉田市 拥入怀中。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

樱花如轻云，斜阳似薄雾，忠灵塔在一碧如洗的天空下明艳不可方物。
她像肤如凝脂的 日本 少女，身着朱红色和服，绣于和服之上的粉色花，如同要翩跹而去的蝶，而斜阳给她披上的金纱，让她分外熠熠生辉。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

薄暮之时，落日倾城。那逐西山而去的金乌，正温柔的凝视世间。
时光在一片静默中悄然而动，远山的轮廓也渐渐从清晰到模糊。唯有美景不可辜负，却又最是人间留不住。
再迟数日，这华服般的樱花就将褪去，只有来年再见了。
路途上邂逅的风景，每一刻都是不可复制的永恒。纵然夕阳会再现，樱花会重开，可是心境呢，可是曾经的拥有呢。
人世皆攘攘，
樱花默然转瞬逝
相对唯顷刻

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

信虎当年攻打北条氏时，曾驻扎于新 仓山 ，并于浅间神社祭奠战刀。那时的他是否也站在同样的位置，饱览这甲斐的胜境。也难怪信此后玄公，总是无不自豪的提起“我们甲斐……”
此时天色渐暗，最后一线阳光照在山脊之上，花树下的灯次第点亮，温暖、明亮，让人心安。
我们顺着山路返回，夜色迷离，那灯好像能照亮梦境一般。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

在离开那一刻回望，朱红色的鸟居，以及花树掩映之下的忠灵塔，恍惚觉得这美艳之姿实是人间少有。这些日子以来，我们在 河口湖 和山中湖之间往返，徜徉无边春色之间，饱览富士胜景，天气亦十分成全，似乎要叫我不留遗憾。

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

新仓山浅间公园

没有遗憾，但很是想念。我们来到甲斐一国，这遍布历史遗迹之地，尽享樱花如雪的景致，却并未拜会甲斐之灵，想来还是有些辜负了。曾在公车上，遥遥看见黑白色的小旗子，画着武田家的菱纹，应该是指向某个武田的神社。信玄公坐拥这一 方山 河，开疆拓土，励精图治，战国第一武将之姿，纵然悠悠数百年，依旧令人向往。
听说每到四月樱花季，甲府的人们总会祭起风林火山四旗，模仿二十四将出征的场景，以纪念信玄病逝于上洛途中。那宛若战国重现的画卷，是民众对甲斐之灵延续数百年的敬意吧。而传说信玄出征之前最爱的黄豆糯米小糕点，也被冠以“信玄饼”的名号，作为今天 山梨县 的伴手礼，传递到世界各国游人的手中。
若说富士胜景是山梨的名片，那风林火山便是山梨人的灵魂。

山中湖村

山中湖村

离开山梨的时候，天气依旧晴好，富士晴雪仿佛宫殿浮于云端，天下不二，当为东瀛之大观。
心里涌起千万不舍，难以道别，最可恨公车似乎不了解我的心情，顺着盘旋的山路，很快便将它隐没于回望的视线之中了。

山中湖村

“伊豆是诗的故乡，世上的人这么说。 　　
伊豆是 日本 历史的缩影，一个历史学家这么说。 　　
伊豆是南国的楷模，我要再加上一句。 　　
伊豆是所有的山色河景的画廊，还可以这么说。”

———— 川端康成

我们到达 修善寺 ，是一个 日光 倾城的正午，四下寂寥无人，时间偍然，脚步就不由慢了下来。
温泉街安静得超然物外，就好像它一直都与世无争，永远都不会有人造访。
但此刻，我下笔时的小心翼翼，就如同当时游览的步伐一般，生怕一不小心错过了什么。 修善寺 很小很小，它的故事又太多太多，一眼竟能千年，只是怕我这般走马观花，辜负了它在此长久的等待。
修禅寺。
相传它是弘法大师从大唐归来后所建。

修禅寺

拾级而上，推开山门，一片青绿掩映之下，轩唐破风的檐和歇山式的顶，让人仿佛回到了遥远的大唐。
那繁盛富贵如 洛阳 牡丹的大唐，在中土早已被时光烧成灰烬，却从未被东瀛的历史抹去，就好像他们对于孩提时期偶像的执着，历时千年依然痴心不变。时至今日，每每在 日本 建筑中看到大唐遗风，或是在文学作品中看到他们骄傲的吟咏唐诗或诸子百家，往往有他乡遇故知的感动。

修禅寺

修禅寺

秾纤合度，绿肥红瘦。疏落有致，相映成趣。放眼望去春山含笑，尽是风流之意。
寺中并无僧侣香客，游人三五而至，游览一番后又静悄悄离去，像是不愿惊醒沉睡千年的梦。

修禅寺

修禅寺

立于弘法大师像身边的僧人，应该是修禅寺的建造者，他的十大弟子之一杲隣吧。
平安时代的古寺早已在纷争不断的南北朝时期毁于战火。
当年弘法大师从大唐学成大乘佛教归来，在东瀛开创密宗，希望修行之人发菩提心普渡众生，但这一方静坐禅修之所，恰恰成为了源氏末路悲歌的见证人。权力欲望，乃是有人类以来就无法突破的迷障，亦是种种悲剧的起源。
在那熊熊燃烧的烈火深处，是否会有人看到弘法大师一袭法衣，执杖托钵的身影飘然而逝……

修禅寺

现存的禅寺，应是北条早云重建的。后北条氏五代名门，一朝倾覆，留下小田原城北条氏政心有不甘的辞世歌：莫恨清风轻拂手，春去秋来满山红。 
放眼望去，此刻目之所及，待到秋风来时必如诗歌描述那般，蓦然对北条之憾感同身受。

修禅寺

修禅寺 东北 方是小小的 日枝神社 。
建社时修禅寺旁环绕着八个这样的塔司，在密宗里象征大日如来身边的八朵曼陀罗，而今也只剩下原为塔寺之一信功院的 日枝神社 了。
步入其中，枝叶婆娑间但闻墙外水声潺潺，纵然是烈日当头的正午，阳光却难以穿透密不透风的浓翠，风穿行其间带来丝丝凉意，乃绝其境过清，不宜久居。

日枝神社

平安时代末期，因受曾我兄弟牵连的源范赖，被哥哥源赖朝流放伊豆时曾短暂居住于此。而后为绝后患，源赖朝默许家臣刺杀源范赖，范赖尚未及披挂，弓矢用尽，遂与六岁的嫡子自焚于烈火之中。
源平合战之后，源赖朝对自己的两个弟弟源义经、源范赖举起了屠刀。这一出“飞鸟尽、良弓藏”的大戏，古往今来层出不穷，未曾消弭。
范赖虽军事天赋不高，但为人忠厚谦逊，颇有仁者之心。源赖朝为了稳固自己的统治，不惜再次掀起腥风血雨，冒天下之大不韪，铁幕之下，尽是一场场用鲜血写就的人间悲剧。

日枝神社

只是，机关算尽的源赖朝，怎么也想不到，纵然他穷凶极恶的剪除异己，他的嫡 长子 ，二代将军源赖家，不久之后竟以极其相似的方式血染 修善寺 。
离开 日枝神社 不远，越过虎溪桥，登上天城山逼仄狭窄的石梯，便是源赖家极其十三家臣之墓。
（图片来源于网络）

源赖家之墓

源赖家与其母家北条氏发生冲突，被外公北条时政流放至 修善寺 ，于沐浴时被刺杀，年仅23岁。其后的三代将军源实朝，亦在28岁时死于源家的内部斗争。权倾一时的源氏从此凋敝，而源赖朝殚精竭虑，以一将功成万骨枯的代价开创的 镰仓 幕府，也轻而易举的落入北条氏手中。
历史在惊人的相似中不断前行，骨肉相残的源氏，最终为他人做了嫁衣裳。源赖朝至死也想不到，夺取源氏天下的，是他唯一相信的岳父，他的 江山 ，最后成为了他妻子北条政子的囊中之物。
尼将军政子的指月殿，是她为了祈祷儿子的冥福所建，就在源赖家之墓旁边。这是伊豆半岛最古老的木殿，常年的风吹雨打，木片已然松脆。不过即便如此，它依然干净整洁，金身塑像一尘不染，应是有人经常打扫擦拭吧。
（图片来源于网络）

指月殿

沿小径走下山来，桂川边的筥汤格外惹眼。这就是当年源赖家被刺杀的浴汤，而今修缮一新，作为公共浴场向大众开放了，在 修善寺 一带颇受好评。
置身其中，很难想象它曾经有如此痛苦的记忆，在幕府与战国乱世之中，它曾犹如风雨中飘零的一叶，被血与火深深的蹂躏过。
历史的洪流滚滚而前，那些幕府的沉重往事，早已尽数过去了……作为流放之地的伊豆 修善寺 ，它哀伤黑暗的那一页，也终于翻了过去。
1910年，夏目漱石因胃溃疡到此地汤回廊菊屋疗养，病中痛苦聊赖，写下了《 修善寺 日记》。筥汤旁边这座高耸的塔楼，名为“仰空楼”，便是得名于文豪在病中所写的汉诗吧。

仰卧人如哑，默然看大空。大空云不动，终日杳相同。

筥汤

筥汤

修善寺 短短三个月的养病，深深改变了夏目漱石后期的文学创作风格。他从一个以尖锐讽刺为武器，与现实抗争的斗士，变成了温厚达观，充满禅意的隐者。
“日日山中事，朝朝见碧山”，是这天色杳碧，山如翠屏，涧流似飞花的别有天地，让他最终回归了圆融之境吗，还是这奔流不息的桂川之水，仿佛是来自冥冥中弘法大师的指引？
传说，弘法大师被在桂川河畔为父亲清洗身体的少年所感动，以手中的独钴杵敲击河边岩石，灵泉喷涌而出，便是今日的独钴之汤。它也是伊豆最古老的温泉。
坐于桂川之中沐足，看夹岸带翠，渡月如虹，那一瞬间觉得宝相庄严的弘法大师，忽然变作青年时书生意气的遣唐僧人空海，不再背负苍生之苦，性之所至便随手布施，给 修善寺 留下了温泉宝藏。

独钴之汤

缘河下行，伴随汩汩之声。但见春荫春水两溶溶，灰瓦白墙带翠浓。
新井旅馆隐约可见，独占这绝佳的静谧之景，难怪芥川龙之介会无奈的写道：“我在这家温泉旅馆已经呆了快一个多月了，然而最重要的风景却还一张都没有完成……”
我最爱的 日本 作家芥川，他住过的旅馆，我却只能像这样远远的看一眼。

修善寺

幽静雅致的竹林小径，是避日纳凉的好去处。竹叶青青，秀丽挺拔，像是文人的风骨。
轻风拂尘，气息沙沙，宛若尘世间的烦恼都去了。

竹林小径

竹林不大，且疏密有致，阳光千丝万缕的洒下，让向光处的叶子分外青翠欲滴，娇艳可人。
亦有不少 日本 枫植于竹林之中，想那红叶狩时的风光定然无限旖旎。病中的夏目漱石，是否也曾在此徘徊流连，忘却了三丈红尘呢。

竹林小径

从枫桥上遥望桂桥是一番古典意境，好像回到了宛如梦幻的平安时代，那贵族女子的轻愁漫绪，一草一叶皆成诗的风流，仿佛才是这幅画儿的主题。
枫桥的石碑上说，有心之人走完桂川上的五座小红桥，便能彼此相恋。
小桥很短，但桥边春樱秋叶，夏花冬雪，无论晴明氤氲，或是带雨成岚，每一季、每一日都是好风景，携手相恋的爱人，也许一生都不愿将它走完。

竹林小径

竹林小径

竹林小径

竹林尽头不远，泷下桥边，有一个小小的赤蛙公园，公园很小，仅步道，小亭，流水，假山和花树而已，几步就能走完。水流中间的小平台上，摆着两只小小的石蛙，那是给岛木健作的纪念。
我跨过溪水，给小小的赤蛙献上了两朵野花。
岛木先生曾因胸疾来 修善寺 疗养，在某个黄昏沿桂川上行，信步走到这里，看到一只奋力想越过急流的赤蛙，拼尽全力却始终未能到达对岸，终于被湍急的水流冲走。他有感而作，写了短篇《赤蛙》，未及发表便与世长辞，终年41岁。
“在那波浪中战斗直至死亡的最后一刻，如同强弩之末，尽可能的拼搏，最后却不得不顺从了命运……”
岛木写的是自己，在他生命的最后时光，他用桂川里的赤蛙，为自己留下了墓志铭。

赤蛙公园

修善寺 是一本厚厚的书，它留给后世苦痛的历史和许多不朽的文学著作。而我走马观花，仅是粗略的浏览了书的目录而已。
那许多带着身体上，或者心灵上的创痛来到 修善寺 避世人们，总是寄希望于伊豆的温泉，能像母亲的怀抱一样，给与他们爱，理解和宽容。伊豆是他们的故乡，无论漂泊多远，都会回来看看的故乡。就像因为贪玩，在野外受了风吹雨淋，割伤了手脚和身体的孩子，在夜幕来临之时又饿又累的回到了家，叩响了家的门环，母亲总会温柔的说：“孩子，你回来了。”
也许千年之前空海大师看到人世疾苦，心有所感。他的法杵，钻出的不仅仅是为旅人清洗的温泉，更是为众生疗伤的“放下”吧。

修善寺

站在虹之乡，可以遥望 富士山 。
这是伊豆最好的看富士的地方之一。樱花早已凋谢，只剩一片浓绿将它捧出。山体似与天色相溶，雪顶如倒悬的玉扇。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

虹之乡主要以漂亮的欧美、日式建筑及园林造景为主。但我们去的时节尚早，除了石楠花外，其他的 花都 还没有开放，园林设计似乎也没有完工，感觉有些失望。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

不如这檐角的红叶，能平添几番情致。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

园中的池子绿的可爱，只是未显匠心似的。
在这闲寂的池边徘徊许久，倒是看到了小青蛙跃入水中，听到扑通那一声响。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

信步走到夏目漱石纪念馆。这是在菊屋重新修缮时，园方将夏目所居之屋原样搬到这里。
当年的摆设和文房四宝，依稀仍是夏目在时的模样，墙上还挂着他所题的汉诗。他以 修善寺 为背景，所创作的小说《行人》的手稿，亦陈列于此。
文豪已去， 日本 国却处处都是他的踪迹。

修善寺虹之乡

欧式的月季园，月季苗才种下，再过两个月才能繁花似锦。
山腰上各色银莲花在四起的风中摇曳，像在翘首期盼着什么。它有一个伤感的别名：风之花。
“古老的风之花呀，那样甜美又容易消逝，父亲告诫我不能靠近它，我却发现早已离不开它……”

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

一只迷了路的小燕子冒冒失失闯入小房子里，倒是让人想起了词里的那句： 
三愿如同梁上燕，岁岁常相见。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

在虹之乡的最高处，有一个瞭望富士的画框。此时天气正好，浮云白日，山川庄严温柔。
这是我此行最后一次看见 富士山 。太宰治在《富岳百景》中，日日看见富士，却不承认他喜欢，觉得不喜欢那样完美而庸俗的 富士山 ，是一件高尚不平凡的事。
如果这里种上金色月见草，和 富士山 遥遥相对，那么太宰治也一定会喜欢的。喜欢 富士山 ，简直是人类最朴素最纯粹的感情了。

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

修善寺虹之乡

去天城山的这一天清晨，下起了滂沱大雨，风呼啸着在山中狂奔。我们举着伞，顶着风，走一步退两步，歪歪斜斜的穿过山间小路去往车站。
伊豆的雨水丰沛，但没想到迎接我们的是这样一场豪雨，幸好车到达水生地下车站的时候，雨已经停了。
一雨润 千山 ，抬眼望去，青墨色的天空下，花树饱蘸着浓浓水气，山色烟光，满目缤纷。

天城山

川端的文学碑静悄悄的立在山路边，布满苔痕，已经与森林融为一体了。
“山路变得弯弯曲曲，快到天城岭了。这时，骤雨白亮亮的笼罩着茂密的杉林，从山麓向我迅猛地横扫过来。”这是《伊豆の踊子》的开篇，也是我读 日本 文学的伊始。
这条弯曲的山路叫“踊子步道”，是从 修善寺 通往下田的，从前是伊豆行脚旅人们的必经之路，而今成了邂逅 日本 文学之路了。

天城山

天城山

山路元无雨，空翠湿人衣。
踩着沙沙的落叶和碎石，小路在眼前蜿蜒开去。一侧的深峻的峡谷里，时而有参天古木遮挡了视线，时而又豁然开朗，能看见对面的山。那山重重阙阙，好像永远也走不完似的。
天色依旧像被晕染过的宣纸，云翻翻滚滚，仿佛有人正要作画。
忽然有一种错觉，仿佛正走在电影脚本里，走在谁的镜头里。

天城山

天城山

天城山

天城山

不多时，明治时期的天城垰隧道出现在眼前。
像小说里写的那样，我知道不远处，隧道就在那里，无 论山 路多么曲折漫长，无论经过多少年岁，它始终在天城岭上静静等待，等待属于它的情节。穿过它，好像就能触摸到故事的核心。一切都是命中注定似的。

天城山

那个二十岁头戴制帽，身着藏青碎白花纹上衣和裙裤，肩挎书包的学生，未等天空放晴便出了茶寮，冒着小雨一心想赶上小踊子的队伍。他气喘吁吁走过这条黑黝黝的隧道时，心情那样忐忑，又带着微微的甜蜜和期待。前方十七岁小踊子的笑，一定好像雨后初霁的天空，点亮了天城的群山。
穿过这隧道，就能追上自己的爱情，只是在那以后呢……
命运其实早已写下，走完这山路，就是下田茫茫的海，每个人有每个人的旅程，像海上一去不再归航的船，说好的再见，其实都知道是永远不再相见了吧……
如果这山路，永远都不会到头该有多好……

天城山

天城山

为了方便车和行人的出入，隧道内装上了黄色的小灯。尽管不远处就是新天城隧道，但仍有不少游人放不下心中的情结，会把车开到这里看看。
若是有这些温暖的小灯在，松本清张笔下那个十来岁的少年，穿过隧道时，就不会感到如此孤独和彷徨了。那本是松本早期的一个普通推理小短篇，故事和语言都尚未见长，同名电影却拍的悱恻绵长，有缠绕不去的哀伤。
系着红腰带，百合花一般的舞女，或许也是执导者内心对初恋的投影。山里纤尘不染的青涩 和美好，浓黑悲凉的山外的现实，少年在隧道里来回奔跑，他以为他能保护心中唯一的纯洁，却是舞女默默的守护了他。电影的最后，能登半岛海边的电车载着饱经世事，眼含热泪的中年人离去，泪光中，似乎看见那个百合花样的女子，笑颜如花，站在天城隧道前向他挥手道别。

天城山

只有几百步的隧道，总有人走了一生却都走不完。时光慢慢的将生活的残酷一一展现，只有年少懵懂时未谙世事的美好，定格在了这短短的隧道里，尽头的小小亮光，仍然是那样令人期待。

天城山

天城山

越过隧道，浅浅的水流顺着山势而下，漫过沙石滩，漫过低垂的树枝，好像听见了不知名的花叶在吮吸雨水的声音。时有山风吹过，飘飘扬扬下起樱花雨。
对面的山时而明亮，时而又笼罩在雾气之中，随着光线在流动。那山里的人看向这边，也同样觉得山花烂漫，美不胜收吧。

天城山

天城山

天城山

天城山

天城山

岔路口一个小小的石碑，标识着这是 日本 百条最佳步道之一。
沙砾成岩，遍生青苔，连《君之代》都是这样吟咏的。

天城山

点滴水流汇成了二阶瀑布从山腰跌落，腾起迷蒙的水气。
这是 河津 川的上游，沿踊子步道顺着水流而下，穿过大片大片长着山葵的湿地，和猿田渊的茂密树林，不远处就是 河津七滝 了。

天城山

天城山

天城山

天城山

七滝是七个自然的精灵，在伊豆的山林间自在嬉戏，没有磅礴的气势，没有惊艳的色泽，每一片森林里，都有一些这样的瀑布，很难区分她们谁是谁。
可是走在她们旁边，嗅到水流翻滚的气息，混合着湿润的草木叶清香，那种初见时平凡，再见时隽永绵长的回味，却只有七滝才有，那是伊豆和天城山赋予她们的气质。甚至于每次回忆起这个春天的 日本 之行，第一个在我脑海中浮现的，总是下着雨的天城山，和满目苍翠之下，清秀隽雅的 河津七滝 。
那么，就像釜滝边立着的诗碑写的那样，对着瀑布呐喊吧，把对你的思念，变成灵魂的呼唤。

河津七滝

釜滝，从22米高的玄武岩上飞流而下，深潭犹如釜底。
瀑布守护神是毘沙门天，就是守卫梵天之门的武神多闻天王。将“毘”字绣于军旗之上的越后上杉谦信，也成了传奇的战国武神。

河津七滝

エビ滝（虾滝），以瀑布形状似虾尾得名。瀑布只有5米高，看起来小小的甚是可爱，只是没有虾的感觉，倒像是空蝉的纱衣。守护她的是惠比寿海老，头戴乌帽，身着狩衣，手抱鲷鱼，他是 日本 神话中的海神，慈眉善目，笑容可掬。有意思的是，惠比在日语中与“虾”同音，不知道是不是有什么来历。

河津七滝

河津七滝

经过踊子滝见桥便是蛇滝，滝边的玄武岩与蛇鳞相似。蛇滝只有3米高，却很长，蜿蜒25米，大约是这样的形态也很像蛇。道教的福禄寿三仙，到了 日本 成为福禄寿神，长头长须，捧着卷轴，亦是满面笑容的富态形象。

河津七滝

河津七滝

河津七滝

初景滝边，立着“踊子与我”的青铜像。川端并未着墨于七滝，甚至于连故事的高潮都没有，就匆匆的结束了，想象中会有鸟语花香，可以在漂亮的瀑布边互诉衷肠，可是原来，距离是那样遥远，一个爱字未及脱口，便已无疾而终。
却正是这样东方式的初恋，成了读者心里最美的白月光。
寿老人是初景滝的守护神，他是南极仙翁的化身，手持拐杖，白鹿在侧，自然是保佑 长寿 了。

河津七滝

河津七滝

河津七滝

河津七滝

白石之上，纤小的枫叶像无数春天的小手，要把涓涓水流挽住。
是谁把离别的祝福别在了衣襟之上，而明日，明日又隔天涯。

河津七滝

河津七滝

河津七滝

河津七滝

カニ（蟹）滝因周围的柱状玄武岩形似蟹壳得名，只有2米高，一不小心就会错过，她是七滝中最小的妹妹了。蟹 布袋 老人是蟹滝的福神，他的原型也来自 中国 的 布袋 和尚，背着 布袋 开口而笑，象征家庭美满。

河津七滝

出合滝，名字取两川相汇之意。本谷川、荻入川在此汇合成 河津 川，流过 河津 平原，最后注入相模滩。此时天城私雨淅淅沥沥，风摇过水间的树枝，飒飒之声四起，天色也昏暗了起来。
守护神辩才天女手持琵琶，她是 印度 的河神，在 日本 亦是音乐之神，淙淙的水声就是她弹奏的琵琶曲吧，此刻雨声滴答，说不定也是她的杰作呢。

河津七滝

大滝。
七滝最大的瀑布，30米高，飞花溅玉。最妙的是沿着倾斜湿滑的山道下至幽深的观景平台，一路上会有穿着浴衣的游客，怀里抱着衣服，脚踏木屐迎面慢慢上来。原来天城庄旅馆将温泉开在了大滝边，在人迹罕至的山谷里，独对一湾深潭，在瀑布轰鸣声里自在泡汤，好不惬意啊。
守护神大黑天明王，捧着金槌，掌管五谷丰收，是 日本 人非常喜欢的神明。

河津七滝

河津七滝

从大滝出来，雨依然在下。天色朦胧，好像有一层淡绿色的雾气笼罩在山中，却看不真切。空气湿漉漉的，依旧像我们来时那样清凉而微甜。放眼前方， 河津 回旋桥浮在半空，像是故事和现实的分界线。
那么，就在此地目送故事里的小踊子远去吧，看着她小小的背影，慢慢越走越远，终于模糊在这一重又一重的山峦之中。

河津七滝

河津七滝

我愿意为白壁庄写些什么，她是天城山不可缺少的风景，却又不仅仅是风景而已。
在村落的最深处，唯有狩野川分秒不息地从屋前流过，她安静的坐落于 西平 桥边，在一片绿树掩映之下日夜眺望着连绵的群山。

天城汤岛

天城汤岛

每天清晨拉开窗户，总是能看到天城山的岚在缱绻，湿漉漉的空气中偶尔一两声清脆的鸟鸣，划破山里的宁静。我们揉着惺忪睡眼，在早餐时间到来之前，泡一会露天私汤，伊豆的一天才算悠悠醒来。而每一个春寒料峭的夜里，泡在私汤中，看星星寥落低垂在云脚边，又或是戴着斗笠听雨声滴答，在 水里 迷迷糊糊做个美梦，仿佛那才是正式对伊豆道的一声晚安。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

除了房间私汤外，白壁庄还有两个盛名在外的露天挂流式温泉：巨石风吕和巨木风吕。号称 日本 第一的巨石风吕重达53吨，不知道这块熔岩石在地下沉睡了多少万年，又是如何被开采出来的；巨木风吕则是来自树龄1200年的 加蓬 紫檀花梨木，从遥远的 非洲 历经数月运到伊豆，掏空成宽2米长8米的风吕池，可谓煞费苦心了。
川端是这样赞美伊豆的温泉的：“走进伊豆，首先迎迓你的，是堪称伊豆乳汁和肌体的温泉。”“各处涌流的泉水，使人联想起女乳的温暖和丰足。这种女性般的温暖与丰足，正是伊豆的生命。”
住客不多，大部分时间都可以独享温泉。在这样温柔滑腻的汤中，听山风阵阵，小庭院里的花树沙沙作响，看花瓣缓缓飘落，真希望时间可以从此静止。

天城汤岛

（以下两图来自网络）

天城汤岛

天城汤岛

料理师为住客精心奉献的早晚二食，器物和料理一样精美。
他是个矮小和善的老人，脸上全是笑意，总是比着手势，夹杂着一两句难懂的日式英语单词，为我们解释每一道菜。我们也常常在旅馆别处遇到他，他总会恭恭敬敬的弓着腰，笑着和我们打招呼。
有时候，我们会看到他站在 西平 桥上等待即将到来的客人。尽管语言不通，但他让我每次一想到白壁庄，心里都是温暖。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城山盛产山葵，用专门的研磨器就可以直接磨成芥末。据说德川家康特别喜欢天城山葵，它是家康御膳中不可缺少的调料。
清澈的天城山泉和多雨的伊豆气候，孕育出可口的传统和风怀石料理，无论是南伊的海鲜，多汁的黑毛和牛，香滑的天城豆腐，还是琳琅满目的料理中的任何一道，都让人怀想万千。日漫中经常有大口大口吃着白米饭泪流满面的画面，原以为是夸张，但原来真正端着一碗精心煮好的香甜软糯的白米饭，感受到料理师的用心时，是真的会感动的啊。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

旅馆带着一个小小的花园，浓密的草木间，缀以古朴的巨石，并引来清流环绕四周。穿着木屐步入期间，野趣盎然。
旅馆之内则保留了1954年初建时的风貌，传统古雅的木式结构，巨大而名贵的紫檀支撑着房屋，它们都有上百年历史了。晦暗的大堂里灯光始终摇曳，将人的影子拉长，随处可见的老物件和现代风物小摆设，碰撞出奇妙的穿越感，好像是饱经沧桑的老人，在和稚嫩的孙儿遥相应答一般。炉台，沙台也绘有繁复的花纹，带着旧式豪门矜贵的气息。
最妙的是有一间小小的书室，陈旧斑驳的置物架子，应该是很久以前的物件吧。一排排 日本 传统文学集子，整齐排列在书架上，却是没有灰尘。屋正中的圆木沙坛里始终点着几支熏香，旁边还有棋盘和两把椅子。这究竟是为客人而设，还是社长宇田夫妇的茶歇室呢？

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

昭和61年，吉冈治和弦哲也，在白壁庄创作出了歌曲《天城越え》，由石川小百合演唱后风靡 日本。他的原稿，以及当年小百合签名的宣传海报，还挂在白壁庄中。
井上靖先生亦是白壁庄的常客。
这位出生于 北海道 的作家，在伊豆度过了自己的童年，成年之后每年盂兰盆会时回伊豆祭祖，都要在白壁庄住上一段时间，与旅馆老社长把酒言欢，谈到兴时两人甚至踩在屋顶上翩翩起舞，而后再缓缓步入温泉洗去疲惫。那是井上君一年中最愉快的时光吧。
转眼井上君去世二十七载，主人也变成了老社长的后代，但旅馆内却仍然保留着井上的墨宝和照片。提起伊豆，世人通常只知川端而不知井上，说起来井上与伊豆的缘分，比起川端要深很多呢。

天城汤岛

天城汤岛

夕阳如血的城楼上，回鹘公主如利箭一般直坠而下的身影，大漠深处四起的冲天火光，骆驼背着经书，趁着冷冷的月色孤独的走在戈壁上……井上小说里人物的粗砺感一如他笔下 中国 西部的漫天黄沙，但意象情境和语言，却细腻的犹如女子，就好像历史在书页里呻吟和叹息。
在白壁庄温泉里读井上，水如少女腰肢般柔软，书里却是让人无法喘息的沉重，这位酷爱 中国 历史，尤其酷爱西部荒漠的文学家，难道正是泡在温泉里构思出《 敦煌 》、《楼兰》、《洪水》、《异域人》这样的小说吗……
“汤岛有自己的文学，你也是汤岛之人吗，那么，要多多学习啊……”据说，这是井上君对孩提时期的宇田善意的嘱托。迎来送往的生意总是如过眼云烟，容易时过境迁，然而作为文学之乡的重要成员，文学在白壁庄沉淀了下来，不是因为摆着井上君的书，而是对传承汤岛文学的一力承担。
也许，也许从井上君第一次踏入旅馆开始，白壁庄的使命就已经注定了吧，像文人一样固执的坚持着某一种理念，或许是它对这位作家最好的回馈。
高山流水，唯如此知音世上难求。

天城汤岛

天城汤岛

这是一个传统的日式村落，从 修善寺 乘车到此，要经过广袤的稻田和崚嶒的群山，穿过十数个或大或小的村庄，沿着窄窄而曲折的乡间小路，才能到这最后一片村舍。路途漫长，却阻止不了许多追随者的热情，毕竟在伊豆这片文学之乡中，川端是那颗最不可磨灭的明珠。
汤岛因温泉和文学著名，尽管旅馆林立，却仍然保持着遗世独立的安静，几乎看不见游人的身影。从白壁庄出来，沿小街走上两步，拐个弯便是汤本馆，川端君就是在这里写下了不朽的名篇《伊豆の踊子》。

天城汤岛

我们站在汤本馆的小斜坡上，远远的打量它的门房，不敢近前，生怕打扰了别人。据说他住过的房间门口，挂着“川端君”的铭牌，文豪房间的价格一定不菲。

天城汤岛

连汤岛路上的窨井盖，都绘制着青年和踊子，可见川端君对汤岛的意义非凡。

天城汤岛

汤道贯穿于村落之中，陡峭的石阶沿山势上下，过去是村民们往来川原温泉的小路。漫步汤道，两边浓荫蔽日，山下流水淙淙，句碑和成就碑犹如珍珠一般散落期间。
从前的川端君、井上君，也一定时常在此徜徉，这份不被打扰的田舍的安宁，才是他们逃脱“令人窒息的忧郁”，来到这里的理由吧。

天城汤岛

天城汤岛

苍穹之下的山谷，光与影悄悄变幻，高大的树丛中新绿色层出不穷的探出脑袋，好像生怕被这个季节拉下，水流到这里平缓了些，汇聚成小小的一潭，把云影、高山、树林和小桥的倒影，一股脑装了进来，也许是天空太明亮了些，远远望去水面上雪白的一片。

天城汤岛

这是谁的诗碑呢，翻遍了书都找不到这个弘子的来历。
“夏天走了，树声鏦铮，水声淅沥”，是这样的感觉吗？又或者是诗人在立秋的某个夜里，躺在水边透过稀疏的枝叶仰望银河，听到银河里流淌的水声。

天城汤岛

出会い桥的男桥和女桥，本谷川、猫越川分别从两座桥下流过，汇成狩野川。据说男性穿过男桥，女性穿过女桥，此时从对面过来的，就是命中注定的那个人。

天城汤岛

天城汤岛

天城汤岛

夏夜里，这里萤火虫漫天飞舞，好似花火盛宴一般。村民们穿着Yukata相聚于此，敲起天城大鼓参加萤火虫节，就好像欣赏樱花那样隆重。
到了秋天，桥边深红浅黄，层林尽染，又是另一番绚丽的景象了。
岁月静好，莫过如是。

天城汤岛

青树翠蔓，蒙络摇缀，参差披拂。水声如鸣佩环，叮叮咚咚。晨鸟时而扑棱棱飞起，翡翠鸟影滚滚溯流而上。杜鹃花盛放，犹如张张笑靥。
一草一木尽多情，仿佛从百年 日本 文学中生长出来，皆是芸芸众生的千百种情态。你来时，她们召唤私雨，泽被新装；将要离去时，她们又携幽谷之风，萧萧飒飒，似在呼唤挽留。

天城汤岛

天城汤岛

一桶靛蓝，漂流 春川 。
我离去之后，春亦将归去吧。我这个他乡之人，旅途中也尽是离愁啊。

天城汤岛

千千万万的游记，早已将 东京 的每一寸角落覆盖，我还有什么可写呢，既没有记录下 东京 人形色匆匆的日常，也没有去深度挖掘城市的内涵，我不过是去了一些谁都会去的景点，在 春日 的阳光里，走走、停停、看看而已。
人活到几岁算短，樱花开了几转， 东京 之旅一早比一世遥远。
或许人总要来一趟 东京 的吧，纵使连千鸟渊的八重樱都已经凋谢了，剩了一些本应在徜徉于花海中的小船儿，此刻只是静悄悄的浮在暮色之中。

千鸟渊

千鸟渊

被夕阳染红的二重桥。没有预约皇居参观的游客，只能走到这里了。
这原是德川家的江户城。 日本 的城，无非天守、橹、御殿，以及起防御功能的虎口、马出等等，江户城的天守阁毁于大火之后，只修建了富士见橹和伏见橹替代。皇居坐落于原来的西之丸，可想而知小了很多，尽管如此，皇居和外苑的面积依然数倍于故宫。
肆虐了一天的太阳行将落下，帝国的黄昏朴素却庄严肃穆。水光粼粼，砖石桥与伏见橹遥遥相对。“伏见”二字，是不是在怀念伏见城呢。
有一本书叫《天下城》，信长公在琵琶湖畔，志得意满的说，我要在这里造一座城，这是天下布武之人的城池，俯视天下的城池。
但天下第一的安土城，也终于在烈焰中灰飞烟灭了， 日本 的城，也在时代变迁中逐渐消失。人类的历史总是在战争与 和平 的滚滚车辙之下艰难前行，不知道何时，战火的侵掠又会湮没刚刚修复的文明，信长公眼 里永 不倒塌的城，那是一个遥远的乌托邦，无处不在，却又永远到不了。

二重桥

二重桥

二重桥

皇居广场上的楠木正成戎装像，跃马持剑，威风凛凛。
忠勇刚烈，七生报国，明知不可为而为之，所谓“士”者，楠木当之无愧。
其实，大坂夏的真田信繁，箱馆决战的土方岁三，西南战争的 西乡 隆盛，谁又不是这样的武士呢？黄昏末路上的粉身碎骨，飞蛾扑火般的绝地悲歌，丰臣与德川，佐幕与倒幕，内治与攘夷，在历史的时空中，不过如世间的樱花一般，绽放与凋谢曾不能以一瞬。谁都不能跳出所属的时代，“武运长久”，那终究是一个神话，他们所坚持的，只不过是某一个固执的理念而已。 
尽管拥戴者众，但守卫皇居的，绝不能是家臣或是幕府的武士，更不能是叛军，也只有楠木正成，可以以 日本 第一军魂之姿，昂首于中心广场之上，脚踏蓝天，护佑皇权了。

皇居

皇居

如今绕着皇居修建了为市民跑步用的步道，一圈大约5公里，饮水机、卫生间、更衣室一应俱全。在全世界最拥挤的 东京 腹地，皇居外苑倒像个市民专属的大公园一般，难怪皇居跑在 东京 颇为流行，据说村上春树也是爱好者之一。
在傍晚明净的空气里跑步，确实是忙碌的 东京 人难得的休闲方式啊。

皇居

皇居

武藏国金龙山 浅草寺 。
这里游人很多很多，尤其在寺前300米的表参道仲见世商店街上，只能被汹涌的人潮裹挟着，不由自主的移动脚步。它是 东京 都历史最悠久的寺院，从前也是平民娱乐、集会的重要场所。现今则变成了 东京 旅游不可缺少的打卡之地。
其实我很愿意静下心来仔细地看看 浅草寺 ，但人实在太多太热闹了，连这小小的一方寺庙，最后也只能草率的走完。

浅草寺

浅草寺

浅草寺

宝藏门上挂着的黑色灯笼，灯笼顶部有祥 云和 小小的万字符。
宝藏门和雷门最初都由平公雅修建，这个名字在平家名将中难觅踪迹，其实他是平良兼的 长子 ，平将门的姐夫。在恐怖的平将门叛乱中，他居然能够远离战争的中心，平乱后又被任命为武藏守，重新修葺了荒废已久的 浅草寺 ，在乱世中实在难能可贵。

浅草寺

华丽的二重歇山顶，依旧是盛唐气象。

浅草寺

七堂伽蓝，这完完整整的伽蓝样式，也是平公雅的功劳。到了源平合战时，源赖朝进入武藏国，在浅草寺 祈求战争胜利，之后又给寺庙捐赠了希望胜利的土地。平家人修建的佛寺，成为了庇佑源家人武运的福地，历史总是在和人类开着大大的玩笑。
本堂前人头攒动，因为供奉的是浅草观音，在佛教盛行的 亚洲 游客中很有人气。穿着艳丽浴衣的女子，大多也不是 东京 都的人。

浅草寺

我们在本堂里也供奉了小香烛，看着细细的红烛之上，小小的火苗在跳动，那微光里包含着我深深的期望。那一瞬间想起伤心的往事，忍不住又要落下泪来。

浅草寺

五重塔，和 日本 大多数寺庙一样，被无数次战火吞噬后又重建。它仅次于 京都 东寺，是 日本 第二高的五重塔。

浅草寺

浅草寺

和 日本 第一高的天空树遥相呼应，感觉分外奇妙。

浅草寺

五重塔和本堂之间，有个小小的雕塑，这雕塑没有名字，好像是匍匐的信众，探出身子仰望本堂的飞檐。
感觉在 浅草寺 的众生，就像这雕塑一样面目模糊，熙熙攘攘、摩肩接踵而来，甚至于怀揣着不同的诉求和信仰，却以同样的姿势，会聚于佛的脚下。
而后，又各自散去，汇入千万人流之中，走不一样的路，经历不一样的人生。每个人追寻的究竟是什么，还是浑浑噩噩，在完成一次又一次的六道轮回，在经受一次又一次的无常业报，又或许，只是活着，却已经花光了所有的力气……
我佛慈悲，愿无量心终能普渡，愿众生皆能摆脱疾苦……

浅草寺

浅草寺

浅草寺

登上天空树，俯瞰 东京 城，浓密林荫包围着的 浅草寺 和五重塔，在一片鳞次栉比的楼群之中，亦是格外显眼。
放眼望去，繁华气象尽收眼底。眼前高楼林立，犹如钢铁丛林一般，何止成千上万。

东京天空树

东京天空树

三百年前，这里不过是攻城略地的战略要塞武藏国而已，战火蔓延之处，总是一片焦土。
自小田原城陷落，秀吉将 关东 平原封给了家康，原是希望他远离 三河 领土，在这偏僻落后的海滨终老此生吧。却不曾想到这老谋深算，又活到了古稀的 三河 质子，一手开创了江户幕府，将 日本的中心，从 京都 转移到了江户。而三百多年后，他的江户城又成为了世界瞩目的超级大都市。
这盛世图景连绵至天光深处，哪怕站在天空树上，也仿佛看不到地平线似的。
东京 ，靠想象亦无法丈量的城市，谁能想象在这无穷无尽的楼宇丛林里，究竟蕴含了 日本 多大的能量。

东京天空树

从戊辰战争、明治维新，到太平洋战争，再到今天的 日本 ，这个国家和我们一样，在横须贺被“黑船来港”的炮舰轰开了大门，诚惶诚恐的裸露在西方列强面前。但最终，我们走上了两条截然不同的道路。
代价是多么巨大啊。只是，果真会得到珍惜吗。
在这样的庞然大物面前，忽然感受到了自己的渺小，是什么推动着人类，在建造文明和摧毁文明的周而复始中，不由自主走到了今天。这看起来海纳百川、气象万千的都市，难道仅仅是个休止符，让那些从满目疮痍的焦土上，一点一点回复生机的蝼蚁般的民众，得到的片刻喘息的机会？

东京天空树

这每一幢楼宇的背后，都有无数 东京 人奋斗的故事。
每次在 东京 的地铁里，总感觉时间停滞于拿着手机地图寻找方向的我们身上，而周围的 东京 人，像一支支被张满的弓全力射出的箭，他们奔跑的身影似乎能把身边小小的时空弯曲；
或者，呼啸的地铁一到站， 东京 人急匆匆却井然有序的下车，潮水一样涌向了四面八方，又有另一波潮水被地铁张开的门吸入，再呼啸着驶入黝黑的夜； 
又或者，穿着黑色正装，拎着公文包的年轻男人们，在地铁等待区的便利店里买上一份速食，匆匆的扒拉几口，掐着时间去赶下一班列车。到了很晚，地铁车厢里依然很拥挤，却寂无人声，看不出他们平静的表情之下，内心究竟有怎样的喜怒哀乐。
我又想起了去年冬天的夜晚，在 京都 的居酒屋里，那个喝着酒嚎啕大哭，对着同伴大声倾诉的中年男人。 京都 尚且如此，何况 东京 呢。
再次望向这 关东 沃野平原之上，崛起的栋栋高楼，在烈日之下，有的窗户正闪着耀眼的白光。这个曾经亦步亦趋的大唐盛世的追随者，为了能够领先于这日新月异的时代，已经拼尽了全力。

东京天空树

走下天空树，看到晚春明媚的蓝天里，五色鲤鱼幡旗在风中翻飞，原来夏天就要来了啊。
仰望着刺破阳光的天空树，天空树也在俯瞰着我。这样的角度，的确很像在与梯子高处的芥川龙之介对话。
“哪怕人生真不如一行波德莱尔，波德莱尔也写不出我喜欢的诗行。”
更何况，这林林总总的大千世界，这忙忙碌碌的人间烟火，能为此写就不朽诗篇的，也正是造就了这一历史的本国人啊。

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