石家庄国旅推荐：吉野.樱花.南朝

一早离开京都，乘坐近铁线大约两个小时到达吉野。

吉野山是有着三万株樱花被称为日本第一赏樱名胜的所在，但是我们来晚了一个星期，此时的樱花渐已凋零，枝上残红稀疏。红绿相间的锦绣山色昭示着春天的暖意。

据载吉野山广植樱花是从飞鸟时代（公元538-710年）开始，樱花作为与修验道藏王权现信仰有关的神木，受到了天皇家族的保护而在吉野山大力推行种植。因此虽然它地处大和盆地以南遥远的山岳地区，去往殊为不易，但是信仰、赏樱游历之人依然纷至沓来。

更为出人意表的还在于，日本每到改朝换代之时，史书上总是会留下吉野山的踪迹。镰仓时代的源赖朝、义经兄弟相争时，源义经曾逃匿于吉野山。桃山时代的太阁花见也是脍炙人口的故事，丰臣秀吉为消弭征朝战争失利之痛，曾率领公卿、大名共五千余众浩浩荡荡地到此山观赏樱花。然而以上这些与那位一生从不屈服、推翻镰仓幕府、在吉野山建立南朝的后醍醐天皇相比，故事的传奇精彩程度不免相形见拙。

如意轮寺在与金峰山寺、吉水神社等吉野山中腹地带相望的另一座山谷里，是座沿山而建的寺院，规模不大。埋葬后醍醐天皇的塔尾陵在本堂后面的山坡上。

本日适逢如意轮寺的御灵殿开放，我们得以参观御灵殿中后醍醐天皇的自作木像。这座木像摆放在殿内中央的橱子里，目测高约二、三十厘米，天皇身着似唐代古服的冕冠冕服，雕刻相当细腻精美。后醍醐天皇逃离京都的幽闭之地来到吉野山，直到最后病死仅仅只有三年。木像一定是这三年中精心雕刻而成的，可以想像天皇本人在战事窘迫、众叛亲离的情况下满怀失意的痛苦，而寄情于礼佛和雕刻技艺之中。

后醍醐天皇即位的时候，日本成为武家幕府掌权时代已有将近两百年了，天皇沦为傀儡。一心希望回到天皇亲政时代的后醍醐天皇，并非如历代天皇那样仅仅将此心愿深深地置于心中，而是付诸行动，他三次逃脱幕府的严密监管，不屈不挠地号召各地武士最终灭亡了镰仓幕府。然而历史的车轮不可逆转，天皇亲政仅两年即为足利尊氏创建的新武家政权室町幕府所取代，这次，后醍醐天皇仍然选择了与幕府对抗到底，他于吉野山再度扬起反叛大旗，和幕府拥立的傀儡政权北朝对峙，自此日本进入了五十余年之久的“南北朝”时代。

与如意轮寺有关的另一悲剧人物，是“军神”楠木正成之子楠木正行。他在即将奔赴决战战场之际，自知将九死一生，临行前在如意轮寺的门扉上用箭矢刻下绝笔，大意是将生死置于度外，以求青史留名。之后他便在以四千兵对五万幕府军的四条畷之战中，以二十三岁的青春年华战败捐躯。继承一生忠于后醍醐天皇的楠木正成的遗志，拥戴极其弱小的南朝与压倒性强大的北朝对抗，那种以卵击石的徒劳抗争，成了楠木正行的宿命。

明知不可为而为之，不由令我想起我朝三国时代的武将姜维。

我们在如意轮寺的宝物殿里看到了这块充满悲愤之情的门扉，深黑色的门扉上，因为年代的久远，字迹已然看不清了，只能通过陈列在一起的摹写本，来设身处地地探测楠木正行当时那种“壮士一去不复返”的心迹。

翻过山谷，不需半个小时就走到了吉野山中腹地带，再往车站方向走不多久就到了世界遗产的吉水神社。这里有“一目千本”的最佳展望樱花之所，吉野山中腹地带多为寺院、民居建筑，樱花较少，反倒是周围象如意轮寺所在的各个山坡上种满了樱花，因此吉野之樱适合远眺。遗憾的是，和前几天的晴朗天气不同，今天云雾缭绕，并且有下雨的前兆，满山的樱花弥漫着雾霭而显得模糊。

吉水神社亦曾为后醍醐天皇的行宫，狭小的内殿至今保存着天皇与大臣议事的房间，此外还有诏书、祈文手迹。

吉水神社的小巧庭园也颇令人喜爱，此时清风阵阵，不知何处飞来的樱花如雪飞洒，轻轻触在我们的头发和脸颊。我仿佛觉得日本的景色是不是都在这一瞬间浓缩集中在了一起。

哦！仅仅是迟了一个星期而已，吉野山的樱花已迫不及待地从满开到吹雪。樱花的生命是如此的稍纵即逝，然而又美得令人甘愿追逐。樱花亦有它的宿命，没有它奋不顾身的坠落，就不会有新叶的滋长和樱树的成熟，也就不会有年复一年的灿烂花见。

在美得令人心痛的樱花飞雪之中，我感怀于铮铮武士楠木正行的青春激情，和后醍醐天皇绝不屈服的一生傲骨。此情此景恰如诗人藤井竹外的《游吉野》中所诵：

山寺寻春春寂寥，落花深处说南朝。

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